Enzyklopädie der Parfümrohstoffe: Zutaten und ihre Geschichte – Teil 8

Leder

Der Lederakkord gehört zu den faszinierendsten Paradoxen der Parfümerie. Obwohl er in Duftbeschreibungen genauso selbstverständlich vorkommt wie Jasmin oder Vanille, wird er nicht aus Leder selbst gewonnen – tierisches Leder riecht tatsächlich nicht so, wie wir es uns in einem Parfüm vorstellen. Was Sie als Duft einer neuen Handtasche, Handschuhe oder eines Ledersitzes wahrnehmen, ist ein sorgfältig komponierter Akkord, also ein Zusammenspiel mehrerer Rohstoffe, die zusammen den Eindruck von gegerbtem Leder hervorrufen.

Handschuhmacher aus Grasse und russisches Leder

Die Wurzeln des Lederakkords führen ins südfranzösische Grasse des 17. Jahrhunderts. Die Stadt war damals berühmt für die Gerberei und die Herstellung von Handschuhen, jedoch brachte das Gerben von Leder einen durchdringenden, unangenehmen Geruch mit sich. Die Handschuhmacher begannen daher, das fertige Leder mit Blumenessenzen, Balsamen und Harzen zu parfümieren. Parfümierte Handschuhe wurden zu einem Modeaccessoire der höfischen Gesellschaft, und das Handwerk der Handschuhmacher verschmolz allmählich mit dem der Parfümeure – aus dieser Tradition entstand der Ruf von Grasse als Parfümzentrum.

Die zweite bedeutende Linie ist das sogenannte russische Leder. In Russland wurde Leder mit Hilfe von Birkenteer gegerbt, der ihm einen typischen rauchigen, leicht teerigen Duft verlieh und es gleichzeitig vor Feuchtigkeit und Insekten schützte. Auf diese Weise verarbeitetes Leder war in Europa eine begehrte Ware, und sein charakteristischer Geruch inspirierte ganze spätere Generationen von Lederdüften.

Woraus der Akkord besteht

Der moderne Lederakkord kombiniert natürliche Rohstoffe mit synthetischen Molekülen. Jede Komponente trägt eine andere Nuance bei:

• Birkenteer – wird durch die trockene Destillation von Birkenrinde gewonnen und verleiht dem Akkord einen rauchigen, teerigen bis verbrannten Charakter, der an russisches Leder erinnert.
• Labdanum – ein Harz des Zistrosenstrauchs, trägt einen warmen, ambraartigen und leicht animalischen Ton, der dem Leder Fülle verleiht.
• Styrax – ein balsamisches Harz mit einem süßlichen, leicht rauchigen und balsamischen Unterton, der den Akkord abrundet.
• Synthetische Moleküle – beispielsweise Stoffe aus der Gruppe der Chinoline bringen einen erdig-bitteren, teerigen Effekt, andere Moleküle hingegen erzeugen einen weichen, samtigen Eindruck von Wildleder.

Je nach Verhältnis dieser Komponenten kann der Lederakkord sehr unterschiedlich wirken. Ein Übergewicht an Birkenteer und Chinolinen führt zu einem rauen, rauchigen Leder mit ausgeprägtem Charakter, während sanftere Moleküle in Kombination mit blumigen Tönen eine Wildledernote entstehen lassen – weich, pudrig und dezent, wie die Innenseite eines feinen Handschuhs.

Platz in der Komposition

Im Parfüm wird Leder vor allem als Basisnote eingesetzt. Es entfaltet sich allmählich, mit Abstand nach dem Auftragen, und hält sich stundenlang auf Haut und Kleidung. Es bildet das Rückgrat einer eigenständigen Familie von Lederdüften und ist ein wichtiger Bestandteil vieler Chypre-Kompositionen, wo es sich mit Moos, Patchouli und holzigen Noten verbindet. Der Komposition verleiht es Tiefe, Eleganz und Haltbarkeit – und dank ihm wirkt auch ein frischer oder blumiger Duft im Ausklang reifer und selbstbewusster.

Honig

Honig gehört zu den ältesten süßen Rohstoffen, die der Menschheit bekannt sind. Er diente als Nahrungsmittel, Konservierungsmittel und Opfergabe, und sein Duft wird seit jeher mit dem Bild von Fülle und Wärme verbunden. Der Honigton taucht daher schon lange in der Parfümerie auf, insbesondere in orientalischen Kompositionen, wo er deren Sinnlichkeit und Tiefe unterstreicht.

Aus dem Honig selbst wird jedoch kein Duftstoff gewonnen. Honig besteht hauptsächlich aus Zucker und Wasser, und seine feinen aromatischen Bestandteile überstehen die üblichen Verarbeitungsmethoden nicht. Parfümeure arbeiten daher mit dem Absolue aus Bienenwachs. Das Wachs aus den Honigwaben wird durch Lösungsmittel-Extraktion verarbeitet: Zunächst entsteht eine wachsartige Masse, genannt Konkrete, aus der durch weitere Reinigung mit Alkohol das Absolue gewonnen wird. Es ist dickflüssig, dunkel und duftet nach Honig, Wachs und getrocknetem Heu.

Natürliches Absolue ist kostspielig und sein Duft variiert zwischen den einzelnen Chargen. Der Honigakkord wird daher in der modernen Parfümerie mit synthetischen Stoffen ergänzt, die einen süßen, wachsartigen und leicht blumigen Duft haben, wie zum Beispiel Ester der Phenylessigsäure, die den Honigeindruck getreu nachahmen. Der Parfümeur kombiniert sie mit anderen Rohstoffen, damit der Akkord voll und natürlich wirkt.

Wie riecht Honig im Parfüm? Er ist süß und warm, mit einem wachsartigen Unterton und einem leicht animalischen Hauch, der ihm Sinnlichkeit verleiht. Gerade diese animalische Seite erfordert Vorsicht: In übermäßiger Dosis kann der Honigton schwer und sogar animalisch scharf wirken, weshalb er mit Bedacht dosiert wird.

In der Komposition wird Honig sowohl im mittleren als auch im Basisbereich des Duftes eingesetzt. Seine Rolle ist vielfältig:

• Verfeinerung von Blumen – In Verbindung mit Rose oder Tuberose mildert er die schärferen Kanten des blumigen Herzens und verleiht ihm eine samtige, nektarartige Fülle.
• Wärmende Basis – In orientalischen Parfums verbindet er sich mit Harzen, Gewürzen und Hölzern und verlängert deren warmen Nachklang.
• Gourmand-Akzent – In Gourmand-Kompositionen fügt er eine Süße hinzu, die weniger zuckerhaltig und natürlicher wirkt als rein dessertartige Töne.

Ob Sie den Honigton in einem blumigen oder orientalischen Parfüm wahrnehmen, er ist oft eines der Elemente, die dem Duft eine warme und umhüllende Atmosphäre verleihen. Auf der Haut verändert er sich zudem allmählich: Anfangs kann er nektarartig und frisch wirken, später geht er in eine tiefere, wachsartige und leicht animalische Note über.

Lotus

Der Indische Lotus (Nelumbo nucifera) ist eine Wasserpflanze mit außergewöhnlich reicher Symbolik. In Indien und Südostasien begleitet er seit Jahrtausenden Religion, Kunst und den Alltag – im Hinduismus wird er mit der Göttin Lakshmi und dem Schöpfer Brahma assoziiert, im Buddhismus mit Erwachen und Befreiung des Geistes. Seine Blüte wächst aus dem Schlamm am Grund von Teichen und öffnet sich über der Wasseroberfläche rein und unbefleckt. Dieses Bild machte ihn zum Symbol für Reinheit, spirituelles Wachstum und Ruhe, das auf Tempelreliefs, in der Malerei und in der Poesie erscheint.

Erwähnenswert ist auch eine botanische Besonderheit: Die Blätter des Lotus stoßen Wasser und Schmutz so effektiv ab, dass Tropfen einfach abperlen und den Staub mitnehmen. Oft wird der Lotus mit dem blauen „Lotus“ des alten Ägyptens verwechselt, der in Wirklichkeit eine Seerose ist – eine andere Pflanze mit eigener Geschichte und eigenem Duft.

Wie der Lotus gewonnen wird

Aus den Lotusblüten wird in kleinen Mengen ein Absolue hergestellt, und zwar durch Lösungsmittel-Extraktion. So entsteht ein dichter, intensiver Stoff, der den feinen Duft der Blüte viel getreuer einfängt als die klassische Destillation. Die Ausbeute ist jedoch gering und der Rohstoff selten, weshalb er in der Parfümerie eher selten und in kleinen Dosen verwendet wird.

Die meisten Lotusnoten, die Sie in Düften finden, sind daher fantasievolle Akkorde. Parfümeure komponieren sie aus frischen, wässrigen und ozonischen Molekülen, grünen Komponenten und feinen blumigen Stoffen, um die Vorstellung einer Blüte auf der Wasseroberfläche zu erzeugen. Ein solcher Akkord muss nicht die echte Blüte nachahmen – es geht eher um die Interpretation ihrer Atmosphäre: die Kühle des Wassers, das Licht und die Stille.

Wie der Lotus duftet

Der Lotus duftet sanft und unaufdringlich. Charakteristisch ist sein wässriger, transparenter Charakter, ergänzt durch eine leichte Pudrigkeit. Unter der Oberfläche lassen sich erkennen:

• wässrige und frische Töne – der Eindruck einer kühlen Wasseroberfläche und feuchter Luft,
• grüne Nuancen – erinnern an Stängel und junge Blätter,
• fast fruchtige Nuancen – süßlich, saftig und sehr dezent,
• pudriger Nachklang – weich, sauber und beruhigend.

Die Rolle des Lotus in Düften

Lotus erscheint hauptsächlich im Herzen von wässrigen und frischen Blumendüften. Er verleiht der Komposition Transparenz, Leichtigkeit und ein Gefühl der Ruhe, ohne andere Rohstoffe zu übertönen. Er harmoniert gut mit Zitrusfrüchten, grünen Tönen, anderen weißen Blüten und leichtem Moschus in der Basis. Ob Sie ihn in der Duftbeschreibung als Hauptnote oder nur als sanfte Begleitung finden, er signalisiert in der Regel eine Komposition, die rein, leicht und harmonisch wirken soll.

Rhabarber

Rhabarber ist eine mehrjährige Pflanze aus der Familie der Knöterichgewächse, deren Heimat in Asien liegt – in den Bergregionen des heutigen China, Tibets und Sibiriens. Seit Jahrhunderten wurde sie dort hauptsächlich wegen ihrer Wurzel geschätzt, die einen festen Platz in der traditionellen Medizin hatte und so wertvoll war, dass sie über weite Entfernungen gehandelt und als teure Ware nach Europa importiert wurde. Die essbaren Stängel, die Sie heute aus Kuchen und Kompotten kennen, verbreiteten sich erst im 18. und 19. Jahrhundert als Gemüse in europäischen Gärten, zunächst vor allem in England.

Aus den Stängeln des Rhabarbers wird kein ätherisches Öl gewonnen – sie bestehen überwiegend aus Wasser und ihr Duft lässt sich durch Destillation oder Extraktion nicht so einfangen, dass er dem Eindruck eines frisch geschnittenen Stängels entspricht. Der Rhabarberton entsteht daher in der Parfümerie als Akkord. Parfümeure komponieren ihn aus modernen synthetischen Molekülen, die Chemiker speziell für diesen sauren und grünen Eindruck entwickelt haben. Um ihn herum bauen sie eine Begleitung aus grünen Tönen, wie Blattgrün, und Zitrusfrüchten, die den Akkord aufhellen und ihm Saftigkeit verleihen.

Der Duft von Rhabarber ist sauer, saftig und deutlich grün. Er erinnert an den Moment, in dem man einen frischen Stängel bricht und die scharfe, fast knackige Frische spürt. Darunter verbirgt sich ein sanft funkelnder Hauch, der viele an Rose erinnert, und ein Ton von unreifem Obst. Rhabarber steht somit an der Grenze zwischen Gemüsegarten und Blumenbeet. Sein Charakter lässt sich in einige Merkmale zusammenfassen:

• Säure – ein frischer, leicht herber Ton, der die Komposition belebt.
• Saftigkeit – der Eindruck eines feuchten, frisch geschnittenen Stängels.
• Grüner Charakter – eine pflanzliche, leicht bittere Note, die an Blätter erinnert.
• Rosiger Hauch – ein zarter, blumiger Funken, der es dem Rhabarber leicht macht, sich mit blumigen Rohstoffen zu verbinden.

In der Struktur eines Parfums wird Rhabarber hauptsächlich in den Kopfnote eingesetzt. Man riecht ihn gleich nach dem Auftragen, wenn er die Komposition aufhellt und ihr einen energischen, leicht scharfen Anfang verleiht. Am häufigsten findet er sich in frischen und blumigen Düften, wo er süßere und vollere Herznoten ausbalanciert. Besonders natürlich verbindet er sich mit der Rose – beide Rohstoffe teilen ähnliche funkelnde, leicht saure Nuancen, sodass der Rhabarber der Blume grüne Frische verleiht, während die Rose ihm Weichheit und Tiefe schenkt. Auch Zitrusfrüchte, grüne Töne und leichtes Moschus ergänzen ihn gut, da sie seine Frische verlängern.

Wenn Sie in der Beschreibung eines Parfums auf Rhabarber stoßen, können Sie eher einen frischen, aufgehellten Anfang als Süße erwarten – es handelt sich um einen Rohstoff, der dem Duft Luft und das Gefühl eines frisch geernteten Gartens verleiht.

Wacholder

Der Gemeine Wacholder ist ein niedriger Nadelstrauch, selten auch ein kleiner Baum, der in der gemäßigten Zone der gesamten Nordhalbkugel wächst – von den skandinavischen Heidegebieten über die Bergweiden Mitteleuropas bis nach Nordamerika und Asien. Seine blau-schwarzen, bereiften „Beeren“ sind in Wirklichkeit fleischige Zapfen, die zwei bis drei Jahre reifen. An einem Strauch findet man daher oft sowohl grüne als auch reife Früchte gleichzeitig.

Räuchern, Volksheilkunde und Gin

Wacholder gehört zu den ältesten Duftpflanzen, die Menschen zum Räuchern verwendeten. Getrocknete Zweige und Beeren wurden in Wohnräumen und Ställen verbrannt, um den Raum zu beduften und traditionell zu reinigen. In der Volksheilkunde wurden aus den Beeren Abkochungen und Tinkturen hergestellt, deren Wirkungen wir heute eher als Teil der Geschichte betrachten als als bewährte Empfehlung. Die bekannteste Spur hat der Wacholder jedoch in der Küche und in der Destillation hinterlassen: Er verleiht Wildgerichten, Sauerkraut und vor allem Gin seinen Charakter, dessen Name sich vom niederländischen Wort für Wacholder ableitet.

Gewinnung des Öls

Ätherisches Öl wird durch Wasserdampfdestillation gewonnen, meist aus zerdrückten reifen Beeren. Seltener werden auch Nadeln und Holz destilliert, die ein trockeneres und harzigeres Öl ergeben. Hauptbestandteile des Beerenöls sind Terpene, insbesondere Alpha-Pinen, Myrcen und Sabinen, die für seinen frischen, nadeligen Charakter verantwortlich sind.

Eine besondere Rolle spielt der verwandte Rote Wacholder aus dem Mittelmeerraum. Aus seinem Holz wird durch Trockendestillation ein dunkles Cade-Öl mit einem ausgeprägt rauchigen, teerigen Duft gewonnen. Parfümeure verwenden es in kleinen Dosen dort, wo sie den Eindruck von Feuer, Rauch oder gegerbtem Leder erzeugen möchten.

Duft und Verwendung in der Parfümerie

Der Duft von Wacholderbeeren ist harzig, nadelig und frisch-würzig, mit einem leicht pfeffrigen Ton und einem typischen Gin-Akzent. Im Gegensatz zu Zitrusfrüchten wirkt er nicht süß, sondern trocken und sauber, wie ein Spaziergang im Wald nach einem morgendlichen Regen.

• Kopfnote: Wacholder belebt den Auftakt der Komposition und verleiht ihr Leichtigkeit und einen kühlen, funkelnden Effekt.
• Aromatische und Fougère-Düfte: harmoniert natürlich mit Lavendel, Rosmarin, Salbei und Bergamotte.
• Holzige Düfte: verbindet den frischen Auftakt mit Zeder, Vetiver oder Weihrauch in der Basis.

Am häufigsten findet man ihn daher in Herrendüften, wo er den sauberen, outdoor Charakter unterstreicht. Immer häufiger taucht er jedoch auch in Unisex-Kompositionen auf, die mit dem Motiv von Wald, Bergluft oder dem beliebten Cocktail arbeiten.

Kakao

Der Kakaobaum (Theobroma cacao) stammt aus den feuchten tropischen Gebieten Mittel- und Südamerikas. Sein lateinischer Gattungsname bedeutet „Speise der Götter“ und spiegelt die Ehrfurcht wider, die ihm die präkolumbianischen Kulturen entgegenbrachten. Die Maya und später die Azteken betrachteten Kakaobohnen als heilige Rohstoffe – sie bereiteten daraus ein bitteres Getränk, das religiöse Zeremonien und festliche Anlässe begleitete, und die Bohnen dienten gleichzeitig als Zahlungsmittel. Im 16. Jahrhundert gelangte Kakao dank spanischer Seefahrer nach Europa und entwickelte sich allmählich von einer exotischen Kuriosität zu einem festen Bestandteil der europäischen Küche.

In der Parfümerie werden Kakaobohnen verwendet, die nach der Ernte fermentiert, getrocknet und geröstet werden. Erst das Rösten entfaltet das charakteristische Aroma, das bei frischen Bohnen nicht zu finden ist. Aus den gerösteten Bohnen wird durch Lösungsmittel-Extraktion ein Absolue gewonnen, oder ein CO2-Extrakt. Letzteres Verfahren arbeitet bei niedrigen Temperaturen und das Kohlendioxid verdampft vollständig aus dem fertigen Extrakt, sodass das Ergebnis den Duft frisch gerösteter Bohnen mit ihren feinen bitteren Nuancen originalgetreu einfängt.

Der Duft von Kakao unterscheidet sich deutlich von der Vorstellung einer süßen Schokoladentafel. Zur Beschreibung werden am häufigsten folgende Merkmale verwendet:

• bitter – erinnert an reines Kakaopulver oder dunkle Bohnen, nicht an ein Dessert,
• geröstet – trägt einen warmen, leicht gerösteten Ton, der entfernt an Kaffee oder geröstete Nüsse erinnert,
• leicht pudrig – ein trockener, pudriger Eindruck, wie ihn fein gemahlenes Kakaopulver hinterlässt,
• trockener und weniger süß als Milchschokolade – die Süße wird normalerweise erst durch andere Zutaten in die Komposition gebracht.

In Parfums wird Kakao hauptsächlich in den Basisnoten eingesetzt, wo es der Komposition Tiefe und samtige Dunkelheit verleiht. Es erscheint typischerweise in Gourmand-Düften, die mit essbaren Assoziationen arbeiten, und in orientalischen Kompositionen, wo es ihren warmen und sinnlichen Charakter unterstreicht. Am häufigsten wird es mit Patchouli kombiniert, dessen erdiger Ton selbst einen Hauch von Kakao hat, mit Vanille, die seine Bitterkeit mildert und eine cremige Süße hinzufügt, und mit holzigen Noten, die den Duft trocken und elegant halten. Dadurch kann Kakao in der Komposition sowohl gemütlich und warm als auch geheimnisvoll und abendlich wirken – je nachdem, welche Zutaten es begleiten.