Enzyklopädie der Parfümrohstoffe: Zutaten und ihre Geschichte – Teil 2

Oud – flüssiges Gold aus Adlerholz

Unter den Rohstoffen, die die Parfümerie kennt, gehört Oud zu den geheimnisvollsten. Es handelt sich weder um eine Blüte noch um eine Frucht, sondern um eine dunkle, harzgetränkte Holzmasse, die im Inneren des Stammes tropischer Bäume der Gattung Aquilaria entsteht. Diese wachsen in Südostasien, insbesondere in Assam, Indien, in Kambodscha, Laos oder auf Borneo, und jede Region verleiht dem Rohstoff einen leicht unterschiedlichen Charakter. Im Deutschen wird es als Adlerholz bezeichnet, im arabischen Raum hat sich der Name Oud eingebürgert.

Eine Besonderheit macht Oud so rar: Ein gesunder Baum duftet nicht. Das duftende Harz beginnt sich erst als Abwehrreaktion auf den Befall mit einem speziellen Pilz zu bilden. Der Baum durchtränkt das verletzte Gewebe allmählich mit einer dunklen, aromatischen Masse, die es stärkt und die Ausbreitung der Infektion verhindert. Genau diese Masse suchen die Parfümeure. In der Natur befällt der Pilz nur einen kleinen Teil der Bäume und der Prozess dauert Jahre, weshalb heute ein Großteil des Adlerholzes aus kontrollierten Plantagen stammt, wo die Bäume gezielt geimpft werden.

Die Verarbeitung ist ebenso langwierig. Das gesättigte Holz wird sortiert, zerkleinert und mehrere Tage bis Wochen in Wasser eingeweicht, um die harzigen Anteile freizusetzen; erst dann erfolgt die Destillation, bei der das dichte, dunkle Öl abgetrennt wird. Aus einer großen Menge Holz entsteht ein winziges Volumen Destillat, und das ist der Hauptgrund, warum Oud als flüssiges Gold bezeichnet wird. In handelsüblichen Parfums trifft man daher meist nicht auf reines natürliches Öl, sondern auf seine Rekonstruktion aus synthetischen und natürlichen Komponenten.

Olfaktorisch ist Oud unverwechselbar und für ungeübte Nasen zunächst anspruchsvoll. In seinem Profil trifft man in der Regel auf mehrere Schichten:

• eine rauchige, fast teerartige Komponente, die an schwelendes Holz erinnert,
• ein ledriger und leicht animalischer, also tierischer Unterton,
• eine bittere, leicht medizinische bis apothekenartige Note,
• eine süßere balsamische Tiefe, die sich erst nach längerer Zeit auf der Haut entfaltet.

In der Duftpyramide gehört Oud zu den Basisnoten und fungiert als außergewöhnlich beständiger Fixateur: Es verlangsamt die Verdunstung leichterer Komponenten, gibt der Komposition Halt und hält sie stundenlang auf der Haut und auf Textilien. Es harmoniert gut mit Rose, Safran und süßen Harzen; in orientalischen Kompositionen ist es oft das Element, das dem Duft seine Dichte und Feierlichkeit verleiht.

Oud hat auch seine kulturelle Geschichte, die älter ist als die europäische Parfümerie. Im Nahen Osten wird Adlerholz seit Jahrhunderten in Form von Bakhoor verbrannt: Späne, die mit duftenden Ölen getränkt sind und auf glühende Kohlen in einem Räuchergefäß gelegt werden. Der Rauch wird in Kleidung und Haare geleitet und einem Gast Bakhoor anzubieten, gehört zu den grundlegenden Gesten der Gastfreundschaft. Wenn Sie also Oud in einem Parfüm riechen, duftet nicht nur der kostbare Rohstoff, sondern auch der Brauch, der ihn in die Parfümerie gebracht hat.

Ambra – ein vom Meer angespülter Duft

Kaum ein anderes Parfüm-Rohstoff beginnt seine Geschichte so unwahrscheinlich wie graue Ambra. Sie stammt weder von einer Blume noch von Holz, sondern aus dem Verdauungstrakt des Pottwals. Diese Tiefseefresser ernähren sich hauptsächlich von Kopffüßern, und die unverdaulichen, hornigen Kiefer der Kalmare reizen ihre Darmwand. Um sie herum bildet sich allmählich eine wachsartige Masse, die der Pottwal schließlich ins Meer entlässt. Frische Ambra ist jedoch noch nicht das, wonach Parfümeure suchen: Sie ist dunkel, weich und ihr Geruch ist weit entfernt von etwas, das man sich aufs Handgelenk auftragen möchte.

Die Verwandlung übernimmt das Meer selbst. Ein Klumpen Ambra treibt monatelang, manchmal jahrelang auf der Wasseroberfläche und wird die ganze Zeit über von Salzwasser, Sauerstoff und Sonnenlicht geformt. Die Oberfläche härtet aus, die Farbe wechselt von fast schwarz zu grau bis aschfahl hell, und im Inneren entwickelt sich das Duftprofil, weswegen der Rohstoff gesammelt wird. Am wertvollsten sind die Stücke, die am längsten unterwegs waren. Man findet sie angespült an den Stränden des Atlantiks, des Indischen Ozeans oder rund um Neuseeland, oft zufällig.

Hier muss man einen Unterschied machen, auf dem die heutige Parfümerie basiert. Echte graue Ambra ist selten und wird in der üblichen Produktion praktisch nicht verwendet. Was in der Beschreibung der Komposition als Ambranote zu lesen ist, ist fast immer ein Ambra-Akkord, also eine Komposition aus mehreren Komponenten. Ihre Basis bildet oft Labdanum, ein zähes Harz aus dem Zistrose-Strauch, ergänzt durch synthetische Moleküle mit warmem, holzig-mineralischem Charakter. Das Ergebnis ist stabil und von Charge zu Charge gleich, was bei einem natürlichen Rohstoff nie der Fall war. Mit dem versteinerten Harz, das wir Bernstein nennen, hat es dabei nichts zu tun.

Wie riecht Ambra also? Jedes Stück ist anders, aber die Beschreibungen wiederholen sich in vier Dimensionen:

• warm, weich und leicht süß, ohne die Süße von Gourmand-Noten;
• salzige Mineralität, irgendwo zwischen Meeresluft und nassem Stein;
• trockener Tabakton, ähnlich wie gegerbtes Leder;
• animalischer Unterton, der sich auf der Haut am langsamsten entwickelt und allmählich vertieft.

Die Stärke von Ambra liegt nicht im sofortigen Eindruck, sondern in der Ausdauer. In den Basisnoten wirkt sie als Fixativ: Sie verlangsamt die Verdunstung anderer Rohstoffe und verlängert die Spur der gesamten Komposition.

Die Geschichte der Ambra ist größtenteils die Geschichte ihres Mangels. In einigen Epochen wurde mehr dafür bezahlt als für Gold gleichen Gewichts. Die mittelalterliche Medizin fügte sie Salben hinzu, die Renaissance-Europa ließ damit Handschuhe parfümieren und kleine Duftkugeln wurden am Gürtel getragen. So trat Ambra in die moderne Parfümerie bereits von Legenden umwoben ein, und selbst in Zeiten, in denen sie in den meisten Fläschchen durch ein Laborpendant ersetzt wird, ist diese Geschichte aus ihrem Namen nicht verschwunden.

Moschus – die sanfte Basis, die den Duft auf der Haut hält

Moschus gehört zu den ältesten Rohstoffen, die die Parfümerie kennt. Der ursprüngliche natürliche Moschus stammt aus der Drüse des Moschushirsches, einem kleinen asiatischen Wiederkäuer aus den Bergwäldern des Himalayas und Sibiriens. Die Männchen haben einen Beutel am Bauch, dessen Sekret zur Reviermarkierung und zur Anlockung von Weibchen dient. Der getrocknete Inhalt des Beutels wurde über Jahrhunderte gehandelt, und sein durchdringender, warmer und animalischer Charakter machte ihn zu einer der wertvollsten Handelswaren der Seidenstraße – er wurde aus Tibet nach Persien und in die Mittelmeerhäfen transportiert und grammweise verkauft.

Von der natürlichen Quelle hat sich die Parfümerie abgewandt. Die Gewinnung des Rohstoffs bedeutete den Tod des Tieres, die Bestände des Moschushirsches sanken rapide und die Art wurde unter internationalen Schutz gestellt. Heutige Kompositionen arbeiten daher ausschließlich mit synthetischen Moschusarten. Es handelt sich nicht um einen Notbehelf: Labormoleküle sind reiner, stabiler und bieten eine Palette von Nuancen, die eine einzige natürliche Substanz nicht bieten könnte.

Synthetische Moschusarten werden in drei Familien unterteilt:

• Nitromoschus – die historisch erste Gruppe aus dem späten 19. Jahrhundert, süß und stark pudrig; heute nur noch am Rande verwendet,
• polyzyklische Moschusarten – Generation der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts; riechen frisch und sauber, mit dem Eindruck von frisch gewaschener Wäsche,
• makrozyklische Moschusarten – die neueste Gruppe, die Molekülen nahekommt, die auch in der Natur vorkommen; weich, warm und dem Duft erhitzter Haut am nächsten.

Es ist schwer, Moschus in Worte zu fassen, da er in der Komposition eher wie Licht als wie Farbe wirkt. Typischerweise nimmt man darin seifige Reinheit, pudrige Sanftheit, stille Wärme und einen unauffälligen animalischen Unterton wahr. Am häufigsten wird er mit dem Duft reiner Haut verglichen – mit dem, was nach einem Tag Tragen auf einem Pullover bleibt. Die Empfindlichkeit gegenüber einzelnen Moschusmolekülen variiert bei Menschen: Ein Teil der Bevölkerung nimmt einige davon kaum wahr. Parfümeure kombinieren daher in der Regel mehrere Moschusarten gleichzeitig.

In der Duftpyramide gehört Moschus zu den Basisnoten und seine Hauptrolle ist die Fixierung. Er verlangsamt die Verdunstung flüchtigerer Bestandteile, hält Zitrusfrüchte und Blumen länger zusammen und verleiht der Komposition Volumen, Weichheit und eine längere Spur. Er wirkt auch als Bindemittel: Er rundet scharfe Kanten ab, verbindet das blumige Herz mit der holzigen Basis und glättet die Übergänge zwischen den Entwicklungsphasen. Zu Beginn nimmt man ihn oft gar nicht wahr, aber nach Stunden des Tragens bildet er das, was vom Duft übrig bleibt und mit der Haut verschmilzt.

In den letzten Jahren kehrt Moschus auch als eigenständiger Duft zurück, in dezenten Kompositionen, die nicht die Umgebung beeindrucken, sondern nah am Träger bleiben sollen. Wenn Sie ein Parfüm für das Büro oder für heiße Tage suchen, an denen der Duft eher angedeutet als laut sein soll, ist eine moschusbasierte Basis die natürliche Wahl.

Tonkabohne – das kumarinreiche Herz von Gourmand-Parfums

Hinter dem süßen Mandelunterton, den Sie in Dutzenden moderner Parfums erkennen, verbirgt sich ein unscheinbarer schwarzer Samen. Die Tonkabohne stammt vom Baum Dipteryx odorata, einem mächtigen Gewächs aus der Familie der Hülsenfrüchtler, das in den Regenwäldern Südamerikas wächst – vor allem in Venezuela, Brasilien und Guyana. Der Baum trägt fleischige Früchte, die Pflaumen ähneln, und in jeder von ihnen verbirgt sich ein einziger länglicher, runzliger Samen. Sie werden hauptsächlich von wild wachsenden Bäumen geerntet, sodass die Verfügbarkeit des Rohstoffs von Jahr zu Jahr schwankt.

Die Verarbeitung ist langsam und hat einen unerwartet effektvollen Zwischenschritt. Die Samen werden von ihrem Fruchtfleisch befreit, mehrere Wochen getrocknet, dann in Alkohol – traditionell in Rum – mazeriert und erneut getrocknet. Während des zweiten Trocknens bilden sich auf ihrer Oberfläche feine weiße Kristalle von Kumarin, der Substanz, die für den Duft der Tonka verantwortlich ist; die Samen sehen dann aus, als wären sie mit Raureif bestäubt. Durch Lösungsmittel-Extraktion entsteht daraus ein Konzentrat und daraus ein absolutes Extrakt, eine dicke dunkle Masse, von der in der Komposition wirklich nur eine kleine Menge benötigt wird.

Den Duft der Tonka in einem Wort zusammenzufassen, ist schwierig, da er selbst eine kleine Komposition ist. Zuerst riecht man eine süße bittere Mandel, darunter einen Vanille- und Karamellton und im Hintergrund frisches trockenes Heu mit einem Hauch von Tabak. In der Duftpyramide besetzt die Tonka sowohl das Herz als auch die Basis: Sie verbindet süße und würzige Noten, rundet scharfe Kanten ab und hält den Duft auf der Haut ähnlich zuverlässig wie moschusartige Basen. Ohne sie würde die Gourmand-Familie praktisch nicht existieren – ebenso fest sitzt sie aber auch in orientalischen und holzigen Kompositionen.

Die Tonka spielte auch in der Geschichte der Branche eine Rolle. Kumarin wurde bereits in den 1820er Jahren isoliert und 1868 gelang es, es synthetisch herzustellen, sodass es eine der ersten Duftstoffe wurde, die im Labor produziert wurden. Vierzehn Jahre später baute ein Parfümeur zum ersten Mal eine ganze Komposition darauf auf und eröffnete die Ära der modernen Parfümerie, in der natürliche Rohstoffe durch synthetisch hergestellte Moleküle ergänzt werden. Von diesem Moment an entwickelte sich auch die Duftfamilie Fougère, bis heute einer der Grundpfeiler der Herrenparfümerie.

Wenn Sie die Tonka auf Ihrer eigenen Haut erkennen möchten, suchen Sie sie dort, wo der Duft nach einigen Stunden wärmer und süßer wird, ohne zuckrig zu wirken. Am besten kommt sie in den kühleren Monaten zur Geltung. In Kombination mit Lavendel bildet sie einen klassischen Fougère-Akkord, mit Vanille zielt sie auf eine dessertartige Gourmand-Position und neben rauchigen Hölzern wirkt sie eher wie ein Tabakfutter der gesamten Komposition.

Iris (Schwertlilie) – jahrelange Reifung für pudrige Eleganz

Der Name deutet auf eine Blume hin, doch die parfümistische Rohstoffquelle wächst unter der Erde. Das duftende Material wird nicht aus den auffälligen Blütenblättern gewonnen, sondern aus dem Rhizom – einem verdickten unterirdischen Stängel, in dem die Schwertlilie ihre Vorräte speichert. Die Blüte selbst duftet nur dezent und ein verwendbarer Extrakt lässt sich daraus nicht gewinnen. Erst das Rhizom enthält die Stoffe, die die Iris zu einem der wertvollsten Bestandteile im Parfümerielager machen.

Die Heimat der renommiertesten Iris ist die italienische Toskana, insbesondere die Hügel um Florenz; ein weiteres bedeutendes Anbaugebiet ist Marokko. Die Pflanzen wachsen etwa drei Jahre, bevor die Rhizome ausgegraben, gereinigt und geschält werden. Doch damit ist die Arbeit noch lange nicht beendet – es folgt der langsamste Teil des gesamten Prozesses.

Die ausgegrabenen Rhizome werden nämlich weitere drei bis fünf Jahre gelagert und getrocknet. In dieser Zeit entstehen durch langsame Oxidation erst die Ironen, also die Moleküle, die für den charakteristischen Duft verantwortlich sind; frisch geerntete Rhizome duften praktisch nicht danach. Erst nach Jahren der Reifung wird das Material gemahlen und destilliert. Das Ergebnis ist kein flüssiges Öl, sondern eine wachsartige Masse, die als Irisbutter bezeichnet wird. Der Ertrag ist äußerst gering – für eine kleine Menge dieser Masse werden Dutzende Kilogramm getrockneter Rhizome benötigt, und so gehört die Iris zu den teuersten natürlichen Rohstoffen der Branche. In gängigen Kompositionen wird ihre Spur daher fast immer durch synthetische Ionone ergänzt, die den pudrigen Eindruck erweitern und kostengünstiger machen.

Der Duft der Iris ist kühl, trocken und pudrig. Er wird oft mit Veilchen verglichen, mit denen er einige Moleküle teilt, aber die Ähnlichkeit endet an der Oberfläche – unter dem Puder erklingt eine erdige Wurzelhaftigkeit, etwas zwischen Karotte, feuchter Erde und frisch gewaschenem Leinen. Gerade diese Zweideutigkeit macht die Iris so nützlich: Sie wirkt zugleich elegant und roh.

In der Komposition sitzt die Iris meist in den Herztönen, wo sie als Bindeglied und Strukturgeber fungiert. Sie verleiht Noblesse und zügelt die Süße: Ein Blumenbouquet kühlt sie ab, ein gourmandiges Vanille- oder Tonka-Herz hält sie in Grenzen und bereitet der holzigen Basis einen sanften Übergang. Parfums mit ausgeprägter Iris wirken daher zurückhaltend und gepflegt.

Die Wertschätzung für diesen Rohstoff reicht weit in die Vergangenheit zurück. Die stilisierte Schwertlilie, die sogenannte florentinische Lilie, ziert das Wappen von Florenz und erinnert daran, wie eng die Stadt mit dieser Pflanze verbunden war. Das Pulver aus getrockneten und gemahlenen Rhizomen, bekannt als Veilchenwurzel, wurde in der Renaissance zwischen Stofflagen in Schränken gelegt und parfümierte Wäsche, Handschuhe und Haare. Wenn Sie also in einem Parfum einen kühlen pudrigen Schleier wahrnehmen, haben Sie es mit einem Material zu tun, dessen Weg auf einem toskanischen Feld begann und mehrere Jahre dauerte.

Zeder – trockenes Holz, das die Komposition zusammenhält

Wenn ein Parfümeur einem Duft festen Boden unter den Füßen geben möchte, greift er oft zur Zeder. Sie ist ein unscheinbarer, aber unverzichtbarer Rohstoff: Für sich allein genommen schreit sie nicht, doch sie vermag alles zusammenzuhalten, was um sie herum geschieht. Unter dem Namen Zeder verbergen sich in der Parfümerie gleich drei verschiedene Holzarten.

• Atlaszeder wächst im marokkanischen Atlasgebirge und ihr Öl gehört zu den am häufigsten verwendeten; es duftet weicher, mit einem Hauch von Harz und warmer Ambra.
• Himalaya-Zeder stammt von den Berghängen Nordindiens und Nepals und bietet ein ähnliches, etwas süßeres und milchigeres Profil.
• Virginia-Zeder ist eigentlich keine Zeder – botanisch gesehen handelt es sich um einen Wacholder aus Nordamerika. Ihr Öl hat von allen dreien den trockensten und schärfsten Bleistiftcharakter.

Das ätherische Öl wird durch Dampfdestillation von Holz, Sägemehl und Holzabfällen gewonnen, die nach der Verarbeitung der Stämme zu Schnittholz übrig bleiben. Zeder gehört daher zu den zugänglicheren und ökologisch sinnvolleren Rohstoffen als diejenigen, für die die Pflanze speziell angebaut und geerntet wird. Neben dem Destillat werden auch synthetische Zedermoleküle verwendet. Sie ersetzen nicht das natürliche Öl, sondern verleihen ihm eher Beständigkeit und klarere Konturen.

Der Duft der Zeder ist trocken, harzig und leicht rauchig. Sie werden sich sofort daran erinnern: Es ist genau der Eindruck, der in der Luft bleibt, nachdem ein Bleistift angespitzt oder ein alter Holzschrank geöffnet wurde. Im Gegensatz zu cremigen Hölzern ist nichts Milchiges oder Süßes darin. Zeder wirkt schlicht, luftig und fast kühl, mit einem dünnen Rauchstreifen im Hintergrund.

In der Komposition findet man sie fast immer in den Basisnoten, wo sie die Rolle der Stütze übernimmt. Sie verleiht dem Duft Struktur, verlängert seine Spur auf der Haut und zügelt gleichzeitig die Süße, die sonst überhandnehmen könnte. Sie ist daher ein Grundbaustein holziger Parfums, ein selbstverständlicher Bestandteil von Chypre-Kompositionen neben Eichenmoos und Patchouli sowie eine feste Linie, an der sich aromatische Fougères mit Lavendel orientieren. Sie verträgt sich gut mit Zitrusfrüchten, Rosen und Ledernoten und erscheint daher in Düften für Frauen und Männer.

Die Geschichte der Zeder ist jedoch viel älter als die der Parfümerie. Die Libanon-Zeder, ein Baum aus den Bergen über dem Mittelmeer, gehört zu den ersten Holzarten, über die wir schriftliche Aufzeichnungen haben: Bereits im Gilgamesch-Epos wird von ihr erzählt, dessen Held in den Zedernwald zu ihrem Wächter Chumbaba reist. Die Ägypter verwendeten Zedernholz und Harz beim Einbalsamieren, da sie gut gegen Insekten und Verfall widerstanden, die Phönizier bauten daraus Schiffe und Tempel. Die Überreste der ursprünglichen Bestände werden heute im Libanon als nationales Erbe geschützt und der Baum selbst ist im Wappen auf der Flagge zu sehen.