Enzyklopädie der Parfümrohstoffe: Zutaten und ihre Geschichte – Teil 6

Grapefruit – spritzige Bitterkeit der Zitrusfrüchte

Unter den Zitrusfrüchten ist der Grapefruit relativ jung. Er entstand durch spontane Kreuzung von Pampelmuse und süßer Orange auf der karibischen Insel Barbados, wo er Mitte des 18. Jahrhunderts vom walisischen Geistlichen und Naturforscher Griffith Hughes beschrieben und als „verbotene Frucht“ bezeichnet wurde. Botaniker führen ihn heute unter dem Namen Citrus × paradisi, und der englische Name, von dem auch der deutsche abgeleitet ist, bezieht sich darauf, dass die Früchte traubenartig am Baum hängen, ähnlich wie Wein.

Für die Parfümerie wird das Öl aus der Schale verwendet. Es wird durch Kaltpressung gewonnen – ähnlich wie bei Bergamotte oder Zitrone werden die kleinen Öltaschen in der Schale mechanisch zerstört, und das freigesetzte Öl wird von Saft und Wasser getrennt. Ohne Erhitzen behält es den frischen, saftigen Charakter einer frisch aufgeschnittenen Frucht. Die Zusammensetzung wird von Limonen dominiert, das fast alle Zitrusfrüchte teilen; der typische Charakter des Grapefruits wird jedoch durch Stoffe gebildet, die nur in Spuren vorhanden sind.

Der erste davon ist Nootkaton, ein sesquiterpenisches Keton mit einem bitteren, leicht holzigen Duft, den man mit der Grapefruitschale verbindet. Die zweite Gruppe sind schwefelhaltige Thiole, insbesondere 1-p-menthen-8-thiol. Sie gehören zu den Stoffen mit einer außergewöhnlich niedrigen Wahrnehmungsschwelle, sodass die menschliche Nase sie selbst in geringsten Konzentrationen wahrnimmt. In höherer Dosis wäre es unangenehm, aber im Gleichgewicht mit den anderen Komponenten verleiht es dem Grapefruit seine typische Spritzigkeit – einen leicht schwefeligen, fast tropischen Unterton, der ihn von Orange und Zitrone unterscheidet.

In Kompositionen eröffnet Grapefruit fast immer die Kopfnote. Es findet Anwendung in zitrischen und frischen Düften, in aromatischen Kompositionen und in Fougère, wo es Kräuter und Lavendel aufhellt. Zu den bewährten Kombinationen gehören:

• Vetiver – erdige, rauchige Holzigkeit unterstreicht die Bitterkeit der Schale und verleiht ihr Tiefe,
• Minze – verstärkt den kühlenden, erfrischenden Eindruck,
• Rose – die zitrische Säure erleichtert die Blume und verleiht ihr einen modernen, saftigen Touch,
• Moschus – eine saubere, weiche Basis, auf der der Grapefruit länger nachklingt.

Die Schwäche des Grapefruitöls ist seine Flüchtigkeit. Limonen und andere leichte Moleküle verdampfen innerhalb weniger Minuten von der Haut, sodass der Grapefruit allein kurz nach dem Auftragen verschwinden würde. Parfümeure verlängern daher seinen Eindruck – sie fügen isoliertes oder synthetisches Nootkaton hinzu, das langsamer verdampft, arbeiten mit stabileren synthetischen Molekülen mit Grapefruit-Charakter und verankern den Zitrusakkord in holzigen und moschusartigen Basistönen. Wenn Sie also bei einem frischen Parfüm auch nach mehreren Stunden Grapefruit riechen, handelt es sich in der Regel nicht um das reine Öl, sondern um den durchdachten Aufbau der gesamten Komposition.

Mimose – pudriger Blütenzauber des provenzalischen Vorfrühlings

Wenn an der Côte d'Azur noch der winterliche Frost herrscht, erstrahlen die Hügel über Cannes in einem Meer aus tausenden kleinen gelben Kugeln. Was Parfümeure als Mimose bezeichnen, ist in Wirklichkeit die Silber-Akazie (Acacia dealbata) – ein Baum mit silbrig-grünen gefiederten Blättern, der botanisch nicht zu den echten Mimosen der Gattung Mimosa gehört. Ursprünglich aus Südostaustralien und Tasmanien stammend, gelangte er im 19. Jahrhundert als Zierpflanze nach Europa und hat sich im mediterranen Klima so stark eingelebt, dass er verwilderte. Heute bildet er ausgedehnte Bestände im Tanneron-Gebirge nahe Grasse, das zu den größten Mimosenwäldern Europas zählt.

Die Blüten werden von Januar bis März geerntet und durch Extraktion mit flüchtigen Lösungsmitteln verarbeitet. So entsteht ein Konzentrat – eine dicke, wachsartige Masse, aus der durch Auswaschen mit Alkohol und Entfernen der Wachse das Absolue gewonnen wird. Die Wasserdampfdestillation wird bei der Mimose kaum angewendet, da die zarten Blüten die hohen Temperaturen nicht vertragen würden. Der Ertrag ist gering und die Ernte hängt davon ab, wie gut das Vorfrühjahr ausfällt – ein später Frost kann die Ernte erheblich verringern.

Das Absolue der Mimose duftet honigartig und pudrig, mit einem Hauch von grünen Stängeln, wachsartigen Blütenblättern und einer zart süßlichen Mandel. Auf der Haut wirkt es weich und warm, ohne die berauschende Schwere, die für weiße Blüten typisch ist – eher wie von der Sonne erwärmter Blütenstaub als wie ein schweres Bouquet.

In der Parfümerie nimmt die Mimose gewöhnlich einen Platz im Herzen der Komposition ein. Sie kommt besonders in blumigen und pudrigen Düften zur Geltung, wo sie sich natürlich mit einigen Rohstoffen verbindet:

• Veilchen, mit dem sie die grüne Frische und pudrige Weichheit teilt,
• Iris, deren Wurzel einen eleganten, leicht erdigen Puder hinzufügt,
• Heliotrop, der ihren Mandel- und Vanilleunterton betont,
• Mandel, die die süßliche, fast zuckerartige Seite der Blüte unterstreicht.

Die Mimose ist aber auch ein Symbol der Feste. In Mandelieu-la-Napoule findet jedes Jahr im Februar das Mimosenfest mit festlich geschmückten Wagen statt, die mit tausenden Zweigen dekoriert sind, und die etwa 130 Kilometer lange Route du Mimosa zieht sich von Bormes-les-Mimosas bis nach Grasse. In Italien werden seit 1946 am 8. März, dem Internationalen Frauentag, gelb blühende Zweige an Frauen verschenkt – als bescheidene und doch freudige Erinnerung daran, dass der Frühling naht.

Gardenie – die cremige weiße Blume, die der Parfümeur komponiert

Die Gardenie (Gardenia jasminoides) ist ein immergrüner Strauch aus der Familie der Rötegewächse, der aus Südchina und Japan stammt. Sie hat feste, glänzende, dunkelgrüne Blätter und wachsweiße Blüten, die innerhalb weniger Tage gelb und braun werden. Wer jemals in der warmen Abendluft an ihnen gerochen hat, weiß, dass ihr Duft einen ganzen Raum erfüllen kann.

Trotzdem würden Sie eine echte Gardenie in einer Parfümkomposition kaum finden. Die Blüten sind zerbrechlich, verdunkeln sich bei jeder Berührung und geben ihre Duftstoffe nur widerwillig ab. Absolutes Öl wird daher nur in geringen Mengen gewonnen und zu einem Preis, der ihre übliche Verwendung ausschließt. Fast jede „Gardenie“, die Sie in einem Duft wahrnehmen, ist das Werk eines Parfümeurs – ein sorgfältig komponierter Akkord, kein Extrakt aus der Blüte.

Bei der Rekonstruktion analysiert der Parfümeur zunächst, woraus der Duft der lebenden Blüte besteht. Gardenien duften cremig und intensiv, mit einem leicht kokosartigen, fast milchigen Unterton, durch den eine frische grüne Linie und ein besonderer erdiger, pilzartiger Akzent blitzen, der an einen feuchten Wald erinnert. Diese Schichten setzt er dann aus anderen Rohstoffen zusammen:

• Jasmin verleiht ein strahlendes, leicht sinnliches weißes Herz,
• Tuberose bringt cremige Intensität und betörende Fülle,
• Orangenblüte verfeinert das Ganze mit honigsüßer Frische,
• Synthetische Moleküle – wie Styrylacetat mit scharfem grünen, fruchtig-blumigen Ton oder Lactone mit Kokos- und Pfirsichsüße – ergänzen das, was natürliche Rohstoffe allein nicht erreichen.

Eine so komponierte Gardenie erscheint am häufigsten in den mittleren Tönen weißer Blumenkompositionen, wo sie dem Duft samtige Fülle und Glanz verleiht. Sie verbindet sich gerne mit Kokosnuss, die ihre Cremigkeit unterstreicht, mit saftigem Pfirsich und mit weichem Moschus in der Basis, wodurch die Blüte lange und sanft auf der Haut nachklingt.

Ihren europäischen Namen verdankt die Blume Alexander Garden, einem schottischen Arzt und Naturforscher, der im 18. Jahrhundert in Charleston, South Carolina, tätig war und mit Carl von Linné korrespondierte. Die Gattung wurde nach ihm von dem britischen Naturforscher John Ellis benannt. Im 19. und frühen 20. Jahrhundert gehörte die frische Gardenie in das Knopfloch eleganter Herren und wurde später zum Markenzeichen der Jazzsängerin Billie Holiday, die sich die weißen Blüten bei ihren Auftritten ins Haar steckte.

Kaffee – die geröstete Bitterkeit von Gourmet-Düften

Der Arabica-Kaffeebaum (Coffea arabica) stammt aus den Bergwäldern im Südwesten Äthiopiens, wo er bis heute wild im Unterholz höherer Bäume wächst. Seine Entdeckung ist mit der Legende des Hirten Kaldi verbunden, dessen Ziegen nach dem Verzehr roter Beeren unruhig herumsprangen und die ganze Nacht nicht schlafen konnten. Kaldi berichtete den Mönchen eines nahegelegenen Klosters von seiner Beobachtung, und sie bereiteten aus den Früchten ein Getränk, das ihnen half, bei nächtlichen Gebeten wach zu bleiben. Die Geschichte wurde erst im 17. Jahrhundert aufgezeichnet und ist daher eher eine charmante Legende als ein historischer Bericht. Belegt ist, dass im 15. Jahrhundert Kaffee im Jemen angebaut und getrunken wurde, von wo aus er über den Hafen von Mocha ins Osmanische Reich, nach Persien und schließlich nach Europa gelangte.

In der Parfümerie wird fast ausschließlich mit gerösteten Bohnen gearbeitet – grüner Kaffee riecht eher grasig und nach Hülsenfrüchten, das typische Kaffeearoma entsteht erst beim Rösten. Dabei finden die Maillard-Reaktion und die Karamellisierung von Zuckern statt, bei denen Hunderte von aromatischen Verbindungen entstehen, darunter Pyrazine und Schwefelverbindungen. Aus den gerösteten Bohnen wird durch Lösungsmittel-Extraktion das absolute Öl gewonnen, immer häufiger wird jedoch der Extrakt mit überkritischem Kohlendioxid (CO₂) verwendet. Dieser arbeitet bei niedriger Temperatur, hinterlässt keine Lösungsmittelrückstände und fängt den Duft frisch gemahlenen Kaffees originalgetreu ein. Dabei ist der Röstgrad entscheidend: hellere Röstungen verleihen einen fruchtigeren, säuerlichen und leicht nussigen Ton, dunkle Röstungen bringen Bitterkeit, Rauch und einen Hauch von Bitterschokolade.

Der Kaffeeduft ist dunkel, geröstet, leicht rauchig und bittersüß, mit einem Hauch von Karamell und gerösteten Nüssen. Er ist sehr intensiv, weshalb Parfümeure ihn vorsichtig dosieren – in Übermaß kann er leicht andere Zutaten übertönen. Er findet Anwendung im Herzen und in der Basis von Kompositionen, vor allem in Gourmand-Düften, wo er süßen Akkorden eine bittere Gegengewicht verleiht, und in orientalischen Düften, denen er Tiefe und Wärme verleiht. Bewährte Kombinationen sind:

• Vanille und Tonkabohnen – mildern die Bitterkeit und erinnern an Kaffee mit Sahne,
• Kakao – vertieft den dunklen, schokoladigen Charakter,
• Rose – schafft einen unerwarteten Kontrast zwischen Blüte und gerösteter Bitterkeit,
• Patschuli – fügt Erdigkeit und eine holzige Note hinzu.

Mit Kaffee begegnen Sie in der Parfümerie auch außerhalb des Flakons. Bei Testern steht oft eine Schale mit Kaffeebohnen, an denen Sie zwischen den einzelnen Düften riechen können, um die Nase zu „resetten“. Studien bestätigen diesen Effekt nicht: In kleinen Untersuchungen halfen Kaffeebohnen nicht besser beim Unterscheiden von Düften als ein einfacher Atemzug frischer Luft. Dennoch macht es Sinn – eine kurze Pause und ein markanter, bekannter Geruch lenken ab und geben der Nase eine kurze Erholung. Ebenso gut können einige Atemzüge im Freien oder ein Schnuppern an der eigenen unparfümierten Haut am Unterarm helfen.

Muskatnuss – das wärmende Gewürz der Molukkeninseln

Der Muskatbaum (Myristica fragrans) ist ein immergrüner Baum, der von den Banda-Inseln stammt – einer kleinen Inselgruppe in den Molukken im Osten des heutigen Indonesiens. Seine gelblichen Früchte erinnern an Aprikosen. Wenn sie reifen, platzt das Fruchtfleisch auf und enthüllt einen dunklen, glänzenden Samen, der von einem leuchtend roten, spitzenartigen Samenmantel umhüllt ist. Aus einer einzigen Frucht entstehen somit zwei unterschiedliche Gewürze. Der Samen selbst, von der harten Schale befreit, ist die Muskatnuss. Der rote Samenmantel, fachlich als Arillus bezeichnet, wird separat getrocknet, wobei er goldorange wird und in der Küche sowie in der Parfümerie als Muskatblüte bekannt ist. Sein Duft ist etwas milder und süßer als der der Nuss.

In der Parfümerie wird hauptsächlich mit dem ätherischen Öl gearbeitet, das durch Wasserdampfdestillation aus den zerkleinerten Nüssen gewonnen wird; ein ähnliches Verfahren kann auch für die Muskatblüte angewendet werden. Das Öl ist farblos bis gelblich und duftet warm und würzig, mit einem leicht süßen, holzigen Ton und einem harzigen Hauch. Zunächst entfaltet sich ein frischer, fast nadelartiger Funke, dann entwickelt sich eine warme Tiefe, die man aus Weihnachtsgebäck oder Glühwein kennt. Für diesen Charakter sind unter anderem Sabinen, Pinene und Myristicin verantwortlich.

In Kompositionen wird die Muskatnuss in den Kopf- und Herznoten eingesetzt. Sie gehört zu den klassischen Zutaten von würzigen und orientalischen Parfums, verleiht holzigen Düften Wärme und mildert in Fougère-Kompositionen die frische Lavendel- und Kräuternote. Am häufigsten trifft sie auf folgende Partner:

• Zitrusfrüchte – ihre Frische wird erwärmt und verlängert,
• Lavendel – gemeinsam bilden sie einen warm-aromatischen Akkord,
• Rose – verleiht der Blume eine samtige Würze,
• Tabak und Vanille – zusammen mit ihr schaffen sie eine weiche, fast gourmandige Basis.

Parfümeure dosieren sie sparsam: In kleinen Mengen belebt sie die Komposition, in höherer Konzentration würde sie leicht die anderen Zutaten übertönen. Wenn Sie sie im Parfum erkennen möchten, konzentrieren Sie sich auf die ersten Minuten nach dem Auftragen – die warme, würzige Note ist dann am deutlichsten.

Die Geschichte der Muskatnuss ist zugleich die Geschichte des kolonialen Gewürzhandels. Über Jahrhunderte wuchs der Muskatbaum praktisch nur auf den Banda-Inseln, und in Europa wurden seine Früchte mit Gold aufgewogen. Die Niederländische Ostindien-Kompanie erzwang im 17. Jahrhundert ein Monopol auf dem Archipel, doch die Engländer erhoben Anspruch auf die kleine Insel Run. Der Streit wurde 1667 mit dem Vertrag von Breda beigelegt: Die Niederländer verzichteten auf Nieuw Amsterdam auf Manhattan, das die Engländer drei Jahre zuvor besetzt hatten, und die Engländer gaben im Gegenzug ihre Ansprüche auf Run auf. Aus heutiger Sicht erscheint dieser Tausch unglaublich – damals jedoch wog die mit Muskatbäumen bewachsene Insel mehr als die Siedlung an der nordamerikanischen Küste.

Opoponax – süßes balsamisches Harz vom Horn von Afrika

In den trockenen, felsigen Landschaften Somalias und Südostäthiopiens wächst der niedrige, dornige Strauch Commiphora guidottii. Er gehört zur gleichen Gattung wie Myrrhe, der wir uns in dieser Serie bereits gewidmet haben, und sein Harz ist ihr in vielerlei Hinsicht ähnlich – nur weicher, süßer und milder. Daher wird es als süße Myrrhe bezeichnet und in der Parfümerie hat sich der Name Opoponax etabliert.

Die Ernte erfolgt ähnlich wie bei anderen Weihrauchharzen. Die Sammler ritzen die Rinde des Strauchs ein, und aus den Wunden fließt langsam ein milchiger Saft, der an der Luft zu gelblichen bis rötlichen Klumpen erstarrt. Diese werden nach einigen Wochen gesammelt, sortiert und für den Export vorbereitet. Für die Bedürfnisse der Parfümeure wird das Harz auf zwei Arten verarbeitet. Durch Lösungsmittel-Extraktion entsteht ein dickes, dunkles Resinoid, das die gesamte Bandbreite des Duftes einschließlich seiner schweren, klebrigen Komponenten einfängt. Durch Wasserdampfdestillation wird ein ätherisches Öl gewonnen – leichter, durchsichtiger und mit einem deutlich würzigeren Akzent.

Der Duft von Opoponax ist warm und balsamisch, mit einer honigsüßen Note, die an Bienenwachs oder getrocknete Früchte erinnert. Darunter liegt ein leicht erdiger, stellenweise fast ledriger Unterton und ein feiner Hauch von Gewürzen. Im Gegensatz zur Myrrhe fehlt ihm die ausgeprägte Bitterkeit sowie die kühlende, kampferartige Seite, weshalb er runder wirkt. Auf der Haut entwickelt er sich langsam und hält sich über viele Stunden.

Gerade diese Beständigkeit macht ihn zu einem geschätzten Fixativ. In den Basisnoten verlangsamt er das Verflüchtigen flüchtigerer Komponenten und verleiht der Komposition Tiefe. Man findet ihn vor allem in Amber- und orientalischen Düften, wo er sich natürlich mit Vanille, Labdanum und Benzoe verbindet, und in Chypre-Kompositionen, in denen er die moosige Trockenheit mildert. Auch mit Rose harmoniert er gut – ihre blumige Frische wird durch Wärme und samtige Süße unterstrichen.

Die Geschichte des Opoponax ist mit den Karawanenwegen verbunden, auf denen über Jahrhunderte Weihrauch und Myrrhe aus Arabien und dem Horn von Afrika nach Ägypten, Mesopotamien und in die Mittelmeerhäfen transportiert wurden. Duftende Harze gehörten damals zu den wertvollsten Gütern ihrer Zeit und wurden in Tempeln und bei festlichen Zeremonien verbrannt. Interessant ist auch der Ursprung des Namens selbst. Das griechische Wort opopanax, zusammengesetzt aus den Begriffen für „Saft“ und „Allheilmittel“, bezeichnete ursprünglich das gummiartige Harz der mediterranen Doldenblütlerpflanze Opopanax chironium, die in der antiken Medizin bekannt war. Erst später ging der Name im Handel auf die süße Myrrhe vom Horn von Afrika über – und obwohl die beiden Pflanzen botanisch nichts miteinander zu tun haben, verbirgt sich unter dem Namen Opoponax in der Parfümerie bis heute das afrikanische Harz.