Wie man ein Shampoo für geschädigtes Haar je nach Art der Schädigung auswählt

Warum ein regenerierendes Shampoo nicht jede Haarschädigung beheben kann

Sie kennen es aus dem Regal oder der Produktliste im Online-Shop: Dutzende Fläschchen nebeneinander, und auf jedem steht im Grunde dasselbe Versprechen. Regeneration, Erneuerung, Pflege, Reparatur geschädigter Haare. Doch wenn Sie zwei solcher Shampoos von hinten lesen, stellen Sie fest, dass sie eine andere Zusammensetzung, eine andere Waschbasis haben und für einen anderen Haartyp bestimmt sind. Das Wort „regenerierend“ auf der Vorderseite des Etiketts ist nämlich keine Diagnose, sondern eine breite Handelsklasse – es umfasst die Pflege für frisch blondiertes Haar ebenso wie ein Shampoo für jemanden, der seine Haare nur täglich föhnt.

Der Grund ist einfach: Haare werden nicht auf eine einzige Weise beschädigt. Vereinfacht gesagt, hat das Haar zwei Teile, die getrennt beeinträchtigt werden können. Die äußere Kutikula fungiert wie eine Dachbedeckung aus Schuppen, die glatt aneinanderliegen sollten – dank ihr glänzt das Haar, lässt sich kämmen und behält seine Feuchtigkeit. Innen befindet sich die eigentliche Haarmasse mit Bindungen, die seine Struktur und Festigkeit halten. Chemische Prozesse zielen nach innen, thermische und mechanische Belastungen greifen vor allem die Oberfläche an. Und da es sich um zwei verschiedene Verletzungen handelt, benötigen sie auch zwei unterschiedliche Zusammensetzungen.

Deshalb kann es passieren, dass ein Shampoo, das bei einer Freundin nach dem Blondieren Wunder gewirkt hat, bei Ihnen nichts Sichtbares bewirkt. Sie haben kein schlechtes Produkt gekauft, sondern es nur für ein anderes Problem eingesetzt. Eine reichhaltige, regenerierende Pflege, die für chemisch geschädigtes Haar gedacht ist, kann Haaren, die nur durch Hitze beschädigt wurden, sogar schaden – sie beschwert sie und nimmt ihnen Volumen, ohne das eigentliche Problem zu lösen.

In diesem Artikel sortieren wir daher Haarpflegeprodukte nach der Ursache und nicht nach dem Marketingnamen der Serie. Wir werden mit vier Arten von Schäden arbeiten, die Sie in der Praxis am häufigsten antreffen:

• Färben – Oxidationsfarbe öffnet die Kutikula, um ins Haarinnere zu gelangen. Die Hauptaufgabe der Pflege besteht darin, den Farbton zu erhalten und die Oberfläche wieder zu schließen.
• Blondieren und Strähnchen – der stärkste Eingriff in die Haarstruktur. Das Haar ist porös, verliert leicht Wasser und ist im nassen Zustand anfällig.
• Hitze – Föhn, Glätteisen und Lockenstab trocknen das Haar von innen aus und beschädigen seine Schutzschicht. Dies zeigt sich in einer raueren Oberfläche und einem Verlust an Glanz.
• Mechanische Belastung – Kämmen, Reiben mit dem Handtuch, Zöpfe und Haargummis. Schäden sind am deutlichsten in den Längen und Spitzen zu sehen.

Im realen Leben fällt natürlich kaum jemand nur in eine Kategorie. Gefärbtes Haar wird in der Regel auch geföhnt, und blondierte Spitzen brechen zusätzlich beim Kämmen. Das bedeutet jedoch nicht, dass die Unterscheidung überflüssig ist – im Gegenteil, sie hilft Ihnen zu bestimmen, welches die Hauptschädigung bei Ihnen ist, und entsprechend das Shampoo auszuwählen. Den Rest passen Sie dann mit der nachfolgenden Pflege an.

Wenn Sie diesen Artikel gelesen haben, werden Sie in der Lage sein, Ihr Haar wie ein Friseur zu betrachten: Sie erkennen, was das Hauptproblem ist, und wissen, welche Art von Zusammensetzung dazu passt. Sie wählen dann nach Ihrer eigenen Diagnose aus, nicht nach dem, was in großen Buchstaben auf der Verpackung steht.

Wie Sie erkennen, wodurch Ihre Haare geschädigt sind

Bevor Sie die Inhaltsstoffe der einzelnen Shampoos vergleichen, lohnt es sich, ein paar Minuten vor dem Spiegel zu verbringen. Geschädigtes Haar sieht anders aus und verhält sich anders, je nachdem, ob Chemikalien die Ursache sind oder ob es jahrelang durch heiße Luft oder grobes Kämmen strapaziert wurde. Den folgenden Vorgang können Sie zu Hause ohne jegliche Geräte durchführen – Sie benötigen nur gutes Licht, einen Kamm und etwas Ehrlichkeit gegenüber Ihren eigenen Gewohnheiten.

Beginnen Sie mit dem Vergleich der Spitzen mit der Länge an den Wurzeln. Trennen Sie eine dünne Strähne ab, ziehen Sie sie über die Handfläche und beobachten Sie, wo sich das Haar verändert. Wenn die Wurzeln glatt und glänzend sind, während das letzte Drittel matt, trocken und etwas heller wirkt, handelt es sich wahrscheinlich um eine Schädigung, die sich im Laufe der Jahre angesammelt hat – das Haar hat sie durch Waschen, Trocknen und Styling angesammelt. Wenn hingegen auch der mittlere Teil unangenehm trocken ist und der Unterschied zwischen Wurzeln und Spitzen gering ist, liegt meist ein Eingriff vor, der über die gesamte Länge auf einmal erfolgte. Typischerweise Färben oder Bleichen.

Achten Sie darauf, wie sich das Haar nach dem Befeuchten verhält. Nasses Haar verrät mehr als trockenes. Haar in guter Kondition ist nach dem Befeuchten elastisch, fühlt sich glatt an und kehrt nach dem Herausziehen aus dem Wasser schnell in seine Form zurück. Chemisch geschwächtes Haar ist im nassen Zustand ungewöhnlich weich, fast gummiartig, als ob es klebt, und es dehnt sich beim Kämmen bereitwillig. Durch Hitze und Reibung strapaziertes Haar wirkt auch nach dem Befeuchten rau, fühlt sich unter den Fingern grob an und der Kamm bleibt an kleinen Unebenheiten hängen.

Übersehen Sie die Kopfhaut nicht. Shampoo wird hauptsächlich auf die Kopfhaut aufgetragen, und die Längen fließen nur darüber. Achten Sie daher darauf, ob Ihre Kopfhaut juckt, ob Sie nach dem Waschen Spannungen spüren, ob Schuppen auftreten oder ob die Wurzeln schneller fetten als früher, während die Spitzen trocken bleiben. Diese Kombination ist häufig und ändert die Anforderungen: Sie suchen nicht nur Pflege für die geschädigte Länge, sondern auch eine Waschbasis, die die Kopfhaut nicht reizt.

Das letzte Puzzleteil ist die Geschichte Ihrer Haare. Versuchen Sie ehrlich, vier Fragen zu beantworten:

• Chemie – wie oft färben Sie Ihre Haare, wie groß ist der Unterschied zwischen Ihrer natürlichen und der gewünschten Farbe und ob Sie jemals gebleicht oder gesträhnt haben.
• Hitze – wie oft pro Woche greifen Sie zum Föhn, Glätteisen oder Lockenstab und verwenden Sie dabei Hitzeschutz?
• Mechanik – kämmen Sie Ihre Haare nass oder erst, wenn sie halbtrocken sind? Tragen Sie enge Zöpfe und Duttfrisuren? Trocknen Sie Ihre Haare durch Reiben mit dem Handtuch?
• Waschen – wie oft waschen Sie Ihre Haare und mit wie heißem Wasser tun Sie das?

Wenn Sie Beobachtungen und Geschichte zusammenführen, lassen sich Ihre Haare normalerweise in eine von vier Gruppen einordnen:

• Gefärbtes Haar – die Farbe hält schlechter als erwartet, nach einigen Wäschen wirkt sie ausgewaschen und die Länge ist über die gesamte Fläche trockener, nicht nur an den Spitzen.
• Gebleichtes und gesträhntes Haar – nasses Haar ist weich und geschmeidig, nach dem Trocknen hingegen rau und strohig, es lässt sich schwerer kämmen und bricht leicht an Stellen, die wiederholt aufgehellt wurden.
• Durch Hitze geschädigtes Haar – die Oberfläche hat ihren Glanz verloren, die Spitzen spalten sich, die Haare elektrisieren und die Frisur fällt schnell zusammen.
• Mechanisch beanspruchtes Haar – die Schädigung ist ungleichmäßig, konzentriert sich auf Stellen, an denen Sie die Haare am meisten ziehen: um das Haargummi, in dem Bereich, den Sie am häufigsten kämmen, oder in der Länge, die am Kragen und Rucksack reibt.

In der Praxis überschneiden sich die Gruppen oft – eine häufige Kombination ist eine gebleichte Länge, die zudem täglich das Glätteisen trifft. Wählen Sie die Ursache, die bei Ihnen am stärksten ist, und wählen Sie das Shampoo danach aus; die verbleibenden Faktoren passen Sie durch das an, was Sie zum Waschen hinzufügen und welche Ihrer Gewohnheiten Sie reduzieren. Auf die einzelnen Gruppen gehen wir detaillierter ein, auch darauf, welche Zusammensetzung bei ihnen sinnvoll ist.

Färben und Blondieren: Schäden, die im Inneren des Haares beginnen

Färben und Blondieren gehören zu den Eingriffen, die das Haar von innen verändern. Während Hitze oder Reibung hauptsächlich die Oberfläche betreffen, müssen oxidative Farbe und Blondierung erst ins Innere des Haares gelangen – und das geht nicht ohne die Struktur zu beeinträchtigen.

Das Prinzip ist bei beiden ähnlich. Eine alkalische Komponente hebt die Kutikula an, also die schuppige äußere Schicht des Haares, damit die Wirkstoffe in den Kortex eindringen können. Dort zersetzt Wasserstoffperoxid das natürliche Pigment und beim Färben entsteht gleichzeitig ein neuer Farbton. Das Blondieren geht einen Schritt weiter: Das Pigment wird wiederholt und in stärkerer Konzentration abgebaut, sodass der Eingriff in die inneren Bindungen des Haares deutlicher ist. Nach dem Ausspülen schließt sich die Kutikula nie wieder vollständig in ihren ursprünglichen Zustand und das Haar bleibt porös.

Poröses Haar verhält sich anders als unbehandeltes. Es saugt Wasser schnell auf und verliert es ebenso schnell wieder, sodass es trocken wirkt, selbst wenn man es regelmäßig mit Feuchtigkeit versorgt. Farbige Pigmente werden bei jedem Waschen ausgewaschen, der Farbton verblasst und verändert sich. Die Oberfläche ist rauer, reflektiert Licht schlechter und bricht beim Kämmen leichter. Deshalb lohnt es sich bei dieser Art von Schäden, die Zusammensetzung des Shampoos anders zu betrachten als bei Haaren, die nie Farbe gesehen haben.

Was bei chemisch belastetem Haar Sinn macht zu suchen:

• Sanfte Waschbasis. Starke Tenside reinigen gründlich, aber sie spülen auch das aus porösem Haar, was man darin behalten möchte – Lipide, pflegende Inhaltsstoffe und einen Teil des Pigments. Shampoos ohne Sulfate oder mit milderen Waschsubstanzen reinigen weniger aggressiv und der Farbton hält in der Regel länger.
• Keratin und Aminosäuren. Das Haar besteht aus Keratin, daher können hydrolysiertes Keratin, Aminosäuren oder Proteinkomplexe vorübergehend poröse Stellen auffüllen und den Längen Festigkeit verleihen. Der Effekt ist nicht dauerhaft, er hält etwa bis zur nächsten Wäsche.
• Technologie zur Wiederherstellung von Bindungen. Linien, die als Pflege für die inneren Bindungen des Haares bezeichnet werden, zielen auf durch Oxidation geschädigte Bindungen ab. Im Friseursalon werden sie direkt beim Färben verwendet, und Heimshampoos und Kuren aus derselben Linie knüpfen zwischen den Salonbesuchen daran an.
• Pflegende und lipidreiche Inhaltsstoffe. Panthenol, Ceramide oder pflanzliche Öle glätten die Kutikula, sodass das Haar besser Licht reflektiert und weniger statisch aufgeladen wird. Zur Pflege von gefärbtem Haar gehören auch UV-Filter, die das Verblassen des Farbtons in der Sonne verlangsamen.

Gefärbtes und blondiertes Haar benötigt dabei nicht genau dasselbe. Shampoo für gefärbtes Haar soll vor allem den Farbton schützen: Es hat eine möglichst sanfte Waschbasis, einen niedrigeren pH-Wert, damit die Kutikula anliegt, und oft auch Antioxidantien und Sonnenschutzfilter. Seine Aufgabe ist es, so wenig wie möglich an dem zu verändern, was im Haar gespeichert ist. Shampoo für blondiertes und stark aufgehelltes Haar hingegen konzentriert sich hauptsächlich auf die Struktur – es ist meist reichhaltiger, stärker proteinhaltig und berücksichtigt, dass das Haar über die gesamte Länge geschwächt ist. Wenn Sie Strähnchen oder Balayage haben, sind Sie eigentlich auf beiden Seiten gleichzeitig: Die Wurzeln sind weniger belastet als die Längen und Spitzen, sodass es sich lohnt, sich nach dem Zustand der Längen zu richten und die Shampoos je nach Bedarf zu wechseln.

Ein eigenes Kapitel sind violette Shampoos für blondes und gesträhntes Haar. Es geht nicht um Regeneration, sondern um Tönung: Violetter Farbstoff neutralisiert optisch gelbe und messingfarbene Töne, die auf aufgehelltem Haar früher oder später erscheinen. Daher macht es Sinn, erst dann zu ihnen zu greifen, wenn der Schimmer tatsächlich sichtbar ist, nicht gleich beim ersten Waschen nach dem Blondieren. Den meisten Menschen reicht es, violettes Shampoo einmal alle zwei bis drei Wäschen zu verwenden und den Rest der Woche eine pflegende Variante zu nutzen. Die Einwirkzeit sollte gemäß der Anleitung eingehalten werden und bei sehr porösem Haar lieber verkürzt werden – gerade poröses Haar saugt den Farbstoff am schnellsten auf und kann dann leicht grau oder violett wirken.

Hitze und mechanische Belastung – was das Haar von außen schädigt

Diese Art von Schäden entsteht nicht durch einmaliges Föhnen oder einmaliges Glätten. Sie summiert sich allmählich – durch tägliches Trocknen mit heißer Luft, durch morgendliches Glätten, durch das Kämmen nasser Haare, durch den ganzen Tag an der gleichen Stelle festgezogene Haargummis und durch das energische Trocknen mit einem Handtuch. Deshalb bemerken die meisten Menschen es erst, wenn die Längen und Spitzen deutlich anders aussehen als das Haar am Ansatz.

Hohe Temperaturen lassen das Wasser im Haar schneller verdampfen, als es natürlich wäre, und heben die Schuppen der Kutikula an, also die äußere Schicht, die normalerweise glatt wie Dachziegel liegt. Eine angehobene Oberfläche hält die Feuchtigkeit schlechter und reibt sich leichter ab. Mechanische Belastung verstärkt dies von der anderen Seite: Reibung am Handtuch, am Kissen oder an den Zähnen des Kamms bricht kleine Partikel von der Oberfläche ab, und an der Stelle, wo der Haargummi das Haar dauerhaft über einen Punkt biegt, entsteht eine geschwächte Stelle. Nasses Haar ist dabei elastischer und anfälliger als trockenes, daher belastet das Kämmen direkt nach dem Waschen das Haar am meisten.

Sie können solch geschädigtes Haar auch ohne Vergrößerungsglas erkennen:

• Die Spitzen sind dünner, heller und sichtbar gespalten, während das Haar am Ansatz gesund wirkt;
• Das Haar elektrisiert und steht ab, besonders im Winter und nach dem Föhnen;
• Die Oberfläche fühlt sich rauer an, das Haar gleitet schlechter zwischen den Fingern und knirscht eher;
• Der Glanz ist matter, da das Licht von der unebenen Oberfläche nicht gleichmäßig reflektiert wird;
• Das Haar verfilzt schneller und das Kämmen erfordert mehr Mühe als früher.

In der Zusammensetzung des Shampoos sollten Sie daher eher nach Feuchtigkeit und Fetten suchen als nach der stärksten Rekonstruktion, die Sie finden können. Dem Haar fehlt hier Wasser und die Lipidschicht auf der Oberfläche, nicht primär die innere Struktur. Gut geeignet sind feuchtigkeitsspendende Inhaltsstoffe wie Glycerin, Panthenol oder Hyaluronsäure, ergänzt durch pflanzliche Öle und Butterbestandteile, die die Haaroberfläche glätten und die Reibung reduzieren. Ebenso wichtig ist die Waschbasis: Sanfte Tenside entfernen Schmutz und Styling, aber nicht die restliche Schutzschicht des Haares. Shampoos, die als feuchtigkeitsspendend, nährend oder für trockenes und strapaziertes Haar gekennzeichnet sind, zielen genau auf diesen Bedarf ab.

Auch die Technik beim Waschen hilft. Schäumen Sie das Shampoo in den Händen auf, massieren Sie es in die Kopfhaut ein und lassen Sie die Längen von dem Schaum reinigen, der über sie läuft – Sie müssen sie nicht extra schrubben. Lauwarmes Wasser statt heißem ist für die angehobene Kutikula schonender und trocknet weniger aus.

Das Shampoo ist hier jedoch nur ein Teil der Lösung, und ehrlich gesagt der kleinere. Wenn Sie weiterhin ohne Hitzeschutzmittel glätten oder locken, wird der Schaden schneller erneuert, als die Pflege ihn glätten kann. Mehrere Dinge helfen gleichzeitig: die Temperatur von Föhn und Glätteisen auf einen vernünftigen Wert senken, das Haar vor dem Föhnen etwas antrocknen lassen, das Wasser mit dem Handtuch eher ausdrücken als das Haar zu reiben, mit einer Bürste kämmen, die für nasses Haar geeignet ist, und von den Spitzen zu den Wurzeln vorgehen, und statt fester Haargummis Stoff- oder Spiralhaargummis verwenden und sie nicht immer an der gleichen Stelle tragen.

Und noch eine praktische Anmerkung: Hitze und Reibung treffen bei den meisten Menschen auf eine weitere Art von Schäden. Wer seine Haare färbt, trocknet und glättet sie normalerweise auch. In einer solchen Situation lohnt es sich, das Shampoo danach auszuwählen, was das Haar gerade am meisten belastet, und den Rest mit weiterer Pflege zu ergänzen.

Wie Sie eine Pflege zusammenstellen, die dem Shampoo hilft

Shampoo ist im Badezimmer der erste Schritt, aber gleichzeitig der kürzeste – es bleibt kaum eine Minute im Haar und seine Hauptaufgabe ist es, die Kopfhaut zu reinigen und die Grundlage für das zu schaffen, was danach kommt. Wenn die Pflege hier endet, leistet selbst eine sorgfältig ausgewählte Formel nur einen Teil der Arbeit.

Die Reihenfolge der Schritte, die es sich lohnt zu befolgen

Die Pflege von geschädigtem Haar hat vier Ebenen, jede mit einer anderen Rolle:

• Shampoo – reinigt die Kopfhaut und entfernt Stylingreste aus dem Haar. Arbeiten Sie hauptsächlich an den Wurzeln, für die Längen reicht das, was beim Ausspülen herunterläuft.
• Conditioner – gehört nach jeder Wäsche dazu. Glättet die Kutikula und reduziert die Reibung beim Kämmen. Tragen Sie ihn von der Mitte der Längen bis zu den Spitzen auf, nicht an den Wurzeln.
• Maske oder Haarkur – ein- bis zweimal pro Woche anstelle des Conditioners. Wirkt länger und enthält einen höheren Anteil an pflegenden Stoffen, daher ist sie bei geschädigten Längen am deutlichsten spürbar.
• Leave-in-Pflege, Serum oder Öl – wird auf das feuchte Haar vor dem Föhnen aufgetragen. Hält die Feuchtigkeit im Haar und erleichtert das Styling; in denselben Schritt gehört auch ein Hitzeschutzprodukt.

Alles auf einmal zu schichten lohnt sich nicht. Bei einem Übermaß an Ölen und Cremes werden die Haare beschwert, verlieren an Volumen und wirken am nächsten Tag fettig. Beginnen Sie mit einer kleinen Menge, die auf die Spitzen konzentriert ist, und fügen Sie nur dann mehr hinzu, wenn das Haar trocken bleibt.

Wie oft sollte man die Haare waschen

Ein universelles Intervall gibt es nicht – richten Sie sich nach der Kopfhaut, nicht nach den Längen. Wenn die Wurzeln fettig sind, müssen Sie das Waschen nicht hinauszögern; eine sanfte Waschbasis verträgt auch häufigere Anwendungen und verklebte Haare lassen sich zudem schwerer kämmen, was die Schädigung eher vertieft. Lauwarmes Wasser statt heißem hilft.

Die Grenzen dessen, was Pflege leisten kann

Das Haar ist außerhalb der Kopfhaut eine abgestorbene Struktur, es regeneriert sich also nicht von selbst. Pflege kann die beschädigte Oberfläche glätten, fehlende Stoffe ergänzen und das Haar vor weiterer Belastung schützen – dieser Effekt ist jedoch erneuerbar, nicht dauerhaft, und mit jeder Wäsche geht er allmählich verloren. Deshalb macht es Sinn, die Pflege langfristig beizubehalten und nicht als einmalige Kur vor einem Event. Bei gespaltenen Spitzen gilt, dass ein gespaltenes Haar nicht dauerhaft zusammengefügt werden kann, es kann nur vorübergehend geglättet werden. Die einzige endgültige Lösung ist, es abzuschneiden, idealerweise alle acht bis zwölf Wochen.

Wenn das Problem von der Kopfhaut ausgeht

Es kommt vor, dass die Haare müde aussehen, auch wenn Sie es mit dem Färben oder der Hitze nicht übertreiben. Juckreiz, Spannungsgefühl, Schuppen, fettige Wurzeln bei trockenen Spitzen sind ein Signal, dass das Problem woanders als in den Längen beginnt. Ein regenerierendes Shampoo für die Längen wird es nicht lösen. Für solche Situationen gibt es eine separate Gruppe von dermatologischen Shampoos, die zum Beispiel durch die Vichy Dercos Reihe vertreten wird. Wenn die Probleme anhalten oder sich verschlimmern, reicht Kosmetik nicht mehr aus und es ist ratsam, einen Arzt zu konsultieren.

Wie man das richtige Produkt auswählt

Es hilft, das Angebot in mehrere Gruppen zu unterteilen, je nachdem, was Sie von der Pflege erwarten:

• Professionelle Regenerationsserien – Friseurkosmetik von Marken wie Wella Professionals, L'Oréal Professionnel oder Schwarzkopf Professional. Geeignet für Haare, die durch Färben und Hitze geschwächt sind, bieten sie in der Regel eine komplette Linie von Shampoo – Conditioner – Maske an.
• Shampoos für coloriertes Haar – sanftere Waschbasis, deren Aufgabe es ist, den Farbton so lange wie möglich zu erhalten.
• Pflege für blondes und gesträhntes Haar – violette und tönende Shampoos und Masken, die mit dem Farbton von aufgehelltem Haar arbeiten.
• Öle und Leave-in-Pflege – Ergänzung für trockene und raue Längen, die vor allem geglättet und geschützt werden müssen.
• Dermatologische Shampoos – die Wahl, wenn zuerst die Kopfhaut und dann die Längen behandelt werden müssen.

Wenn Sie bei einer Serie mindestens einige Wochen bleiben, erkennen Sie viel besser, ob sie zu Ihnen passt, als wenn Sie fünf Flaschen nach einer Wäsche wechseln.