Mythen über Make-up ab fünfzig, die es Zeit ist abzulegen

Woher stammen die Schminkregeln ab 50?

Die Regeln, wie sich eine Frau ab 50 schminken soll und wie nicht, werden mit solcher Selbstverständlichkeit weitergegeben, dass kaum jemand sie infrage stellt. Weniger Deckkraft, kein Glanz, dezente Augen, unauffällige Lippen – Sie kennen die Liste und vielleicht halten Sie sich selbst daran. Es lohnt sich jedoch zu fragen, woher diese Empfehlungen eigentlich stammen und ob sie noch gelten.

Die meisten von ihnen stammen aus einer Zeit, als dekorative Kosmetik anders aussah als heute. Foundations hatten dickere, oft wachsartige Texturen, die sich in feinen Fältchen absetzten und diese betonten. Puder wurde in einer Schicht aufgetragen, die die Haut eher bedeckte, als sie zu vereinheitlichen. Highlighter arbeiteten mit grob gemahlenen Glitzerpartikeln, die das Licht in scharfen Punkten statt in einem weichen Schleier reflektierten. Lippenstifte hatten ein trockenes, mattes Finish und verliefen ohne Konturenstift gerne in die Fältchen um die Lippen. In einer solchen Situation machte der Rat „lieber weniger“ Sinn – es ging nicht um ein ästhetisches Dogma, sondern um eine praktische Reaktion auf die damaligen Formulierungen.

Warum hält man sich also auch heute noch daran? Schminktipps gehören zu den Dingen, die von Generation zu Generation weitergegeben werden und die Frauen sich gegenseitig bei der Kosmetikerin oder in der Familie erzählen. Einmal bewährte Methoden funktionieren zudem als Versicherung: Wenn Ihnen etwas einmal nicht gut getan hat, gibt es keinen Grund, es ein zweites Mal zu versuchen. Und da sich die Texturen allmählich und ohne großes Aufsehen verändert haben, erkennt man es auf den ersten Blick im Regal nicht – die Verpackung sieht ähnlich aus, der Name der Kategorie ist gleich geblieben, nur die Zusammensetzung im Inneren ist anders.

In den letzten zwanzig Jahren hat sich in der dekorativen Kosmetik jedoch viel verändert. Feuchtigkeitsspendende Foundations mit flüssiger Konsistenz, getönte Cremes, die den Teint nur leicht vereinheitlichen, cremige Rouges oder Highlighter mit einem satinierten, nicht stark glitzernden Finish sind gängig. Pigmente werden feiner gemahlen, sodass sie sich weniger im Relief der Haut absetzen, und Grundierungen können die Oberfläche glätten, noch bevor das Make-up aufgetragen wird. Eine Aussage, die für Puder aus den 90er Jahren sinnvoll war, muss also nicht für ein Produkt gelten, das Sie heute in der Hand halten.

In den weiteren Teilen des Artikels gehen wir auf sechs Aussagen ein, die Sie über das Schminken ab 50 am häufigsten hören:

• reife Haut braucht so viel Deckkraft wie möglich;
• ab 50 ist es besser, ganz auf Make-up zu verzichten;
• Glanz oder Highlighter gehören nicht auf reife Haut;
• Rouge wirkt auf älterer Haut künstlich;
• ein kräftiger Lippenstift ist ab 50 unpassend;
• Augen sollten nur dezent geschminkt werden oder besser gar nicht.

Bei jedem werden wir erklären, woher es stammt und was heute auf reifer Haut funktioniert – nicht als universelles Rezept, sondern als Leitfaden, den Sie an Ihre Gesichtszüge und Ihren Geschmack anpassen können. Viele dieser Regeln haben einen rationalen Kern, beziehen sich jedoch auf ein anderes Produkt als das, das Sie heute kaufen.

Noch eine Abgrenzung, damit Sie wissen, was Sie erwartet. Wir sprechen rein über dekorative Kosmetik – über Texturen, Farbtöne und Anwendungstechniken. Hautpflege, also Feuchtigkeit, Reinigung oder Seren, lassen wir hier außen vor; das ist ein eigenes Thema mit eigenen Regeln. Gut vorbereitete Haut erleichtert das Schminken zweifellos, aber auf die Frage, ob Sie ab 50 einen kräftigen Lippenstift tragen dürfen, gibt sie keine Antwort.

Die ersten beiden Mythen: viel Abdeckung oder so wenig Make-up wie möglich

Zwei der häufigsten Ratschläge, die reife Haut erhält, widersprechen sich. Der erste besagt, dass Falten gründlich abgedeckt werden müssen, je dichter das Make-up, desto besser. Der zweite behauptet, dass jede stärkere Abdeckung ab fünfzig sofort sichtbar ist, weshalb es besser ist, nur eine dünne Schicht aufzutragen oder gar nichts. Beide Aussagen haben eines gemeinsam: Sie drehen sich um die Menge des Produkts und ignorieren, was bei reifer Haut wirklich zählt – die Textur des Produkts und wo genau es aufgetragen wird.

Mythos eins: Falten werden nur durch voll deckendes Make-up versteckt

Voll deckende Formeln wurden für eine andere Aufgabe entwickelt – um Pigmentunregelmäßigkeiten, Narben oder starke Rötungen zu überdecken. Eine Falte jedoch wird nicht verdeckt, da sie keine Farbabweichung, sondern ein Relief ist. Eine dichte Schicht setzt sich in der Rille ab, verschiebt sich im Laufe des Tages und betont die Linie dadurch. Reife Haut ist zudem oft trockener, sodass matte, langanhaltende Make-ups schneller in Bereiche mit und ohne Abdeckung unterteilt werden.

Praktischer ist es, bei der Textur zu beginnen. Feuchtigkeitsspendende Make-ups und getönte Cremes enthalten mehr pflegende Inhaltsstoffe und weniger pudrige Füllstoffe, sodass sie eher an der Oberfläche bleiben als in den Falten und flexibel bleiben. Ähnlich verhalten sich leichte BB- und CC-Cremes, die den Hautton ausgleichen, aber die eigene Haut durchscheinen lassen. Ihre Abdeckung ist meist gering bis mittel – und das reicht bei reifer Haut oft aus, da allein die Tonangleichung das Gesicht optisch glättet, mehr als erwartet.

Ein Teil der Arbeit, die wir der Abdeckung anvertrauen wollen, kann zudem besser von einer Grundierung erledigt werden. Glättende Grundierungen füllen die Oberflächenstruktur von Poren und feinen Linien, sodass das Make-up nicht hängen bleibt. Feuchtigkeitsspendende Grundierungen bereiten trockene Stellen vor, damit das Produkt nicht ungleichmäßig einzieht. Es macht Sinn, die Grundierung gezielt dort aufzutragen, wo das Make-up zuerst verschwindet, also um die Nase und am Kinn, nicht flächendeckend auf das ganze Gesicht.

Mythos zwei: Je weniger Make-up, desto natürlicher

Der zweite Mythos klingt gegenteilig, hat aber denselben vereinfachten Ursprung. Eine dünne, flächendeckende Schicht belastet zwar nirgendwo, hilft aber auch nirgendwo. Der Schatten unter den Augen, die Rötung an den Nasenflügeln oder Pigmentflecken bleiben genauso sichtbar und das Ergebnis wirkt eher unfertig als natürlich. Natürlichkeit entsteht nicht dadurch, dass wir überall weniger Produkt verwenden, sondern indem wir es nur dort auftragen, wo es etwas zu korrigieren gibt.

Dies entspricht der gezielten Arbeit mit einem Concealer. Wählen Sie zwei bis drei Stellen aus, die wirklich ausgeglichen werden müssen, und lassen Sie den Rest des Gesichts nur in einer leichten getönten Creme. Unter den Augen eignet sich ein cremiger Concealer mit flüssigerer Konsistenz, der in einer dünnen Schicht im inneren Augenwinkel und im Schatten direkt unter dem Auge aufgetragen wird, nicht auf die gesamte Fläche bis zum Wangenknochen. Bei Rötungen und Flecken greifen Sie zu einem dichteren Concealer, tragen ihn punktuell direkt auf den Fleck auf und verblenden nur die Ränder.

Puder: Wann er hilft und wann er schadet

Das Pudern ist der Punkt, an dem sich beide Mythen treffen. Puder ist kein Feind reifer Haut, er hat nur ein engeres Einsatzgebiet, als ihm normalerweise zugeschrieben wird. Er macht Sinn dort, wo die Haut glänzt und wo sich das Make-up verschiebt – an den Nasenflügeln, am Kinn und in der Mitte der Stirn – und in wirklich dünner Schicht zum Fixieren des Concealers unter dem Auge, damit er sich im Laufe des Tages nicht in der Rille sammelt. Ein feiner loser Puder passt dabei besser als ein kompakter.

Andererseits verschlechtert Puder die Situation auf den Wangen, um den Mund herum und überall dort, wo die Haut trocken ist oder sich leicht schuppt: Er hebt trockene Stellen hervor und mattiert die Oberfläche so, dass Linien hervortreten. Wenn Sie im Laufe des Tages mattieren müssen, ist es schonender, den Glanz mit einem Papiertuch abzutupfen, als eine weitere Schicht hinzuzufügen. Die Menge ist also nicht entscheidend – entscheidend sind die Textur, der Ort und die Fähigkeit, die Haut arbeiten zu lassen.

Strahlender Teint ohne Glitzer, Rouge ohne Sorgen

Der dritte Mythos lautet einfach: Reife Haut und jeglicher Glanz schließen sich aus. Die Empfehlung „alles matt“ stammt aus einer Zeit, als Highlighter grobe Perlmuttpartikel hatten und auf der Haut eher wie kleine Spiegel wirkten als wie Licht. Heutige Texturen sind anders und der Unterschied zwischen Glitzer und satiniertem Strahlen ist entscheidend.

Glitzer oder satinierter Glanz

Grober Glitzer besteht aus einzelnen sichtbaren Partikeln. Das Licht reflektiert punktuell, sodass das Auge jede Unebenheit wahrnimmt, in die die Partikel fallen – feine Linien und erweiterte Poren treten hervor. Satinierter Glanz funktioniert umgekehrt: Der Perlmuttanteil ist so fein gemahlen, dass einzelne Partikel nicht erkennbar sind, und das Ergebnis ist ein sanfter Übergang zwischen Licht und Schatten. Genau dieser verleiht der Haut Plastizität, die mit dem Alter natürlich abnimmt – die Wangen heben sich optisch leicht an und das Gesicht wirkt nicht flach.

Beim Kauf sollten Sie daher auf ein Finish achten, das als satiniert oder strahlend beschrieben wird, nicht als stark glitzernd oder metallisch. Cremige und flüssige Highlighter verschmelzen zudem mit dem Make-up und setzen sich nicht so leicht in die Hautstruktur wie pudrige Varianten.

Stellen, an denen Highlighter wirkt

Die Platzierung ist entscheidend, nicht die Menge des Produkts. Auf reifer Haut bewähren sich Bereiche, die natürlich hervortreten und keine ausgeprägte Struktur haben:

• der höchste Punkt des Wangenknochens, näher an der Schläfe als in der Gesichtsmitte,
• der innere Augenwinkel für einen offeneren Blick,
• der Bogen über der Oberlippe,
• die Mitte des Kinns, wenn Sie das Gesicht optisch verlängern möchten.

Im Gegensatz dazu sollten Sie Bereiche meiden, in denen Glanz das hervorhebt, was Sie nicht betonen möchten: den Bereich direkt unter den Augen mit feinen Linien, die Nasolabialfalte und ihre Umgebung, die Stirn mit ausgeprägter Mimik und Bereiche mit erweiterten Poren. Hier gilt die einfache Regel – Glanz zieht Aufmerksamkeit an, also setzen Sie ihn nur dort ein, wo Sie wirklich Aufmerksamkeit wünschen.

Rouge ist nicht nur für junge Gesichter

Der vierte Mythos besagt, dass Rouge nach fünfzig unpassend wirkt. Dabei gehört es zu den Produkten, die auf reifer Haut in kurzer Zeit viel bewirken. Mit dem Alter schwächt sich der natürliche Farbton auf den Wangen ab und das Make-up gleicht ihn noch aus, sodass das Gesicht ohne Kontrast bleibt. Farbe auf den Wangenknochen bringt ihn zurück – das Auge liest sie als höchsten Punkt des Gesichts, und die Gesichtszüge wirken dadurch angehobener.

Auch hier ist die Platzierung wichtiger als der Farbton. Tragen Sie das Rouge auf den höchsten Punkt des Wangenknochens auf und verblenden Sie es leicht in Richtung Schläfe, nicht nach unten zum Kinn.

Cremig oder pudrig

Cremige Rouges verschmelzen mit der Basis, betonen keine trockenen Stellen und werden mit den Fingern oder einem Schwämmchen aufgetragen, sodass das Ergebnis eher wie Farbe von innen aussieht als wie eine Schicht obendrauf. Pudrige bieten mehr Kontrolle über die Intensität und halten länger auf Misch- und fettiger Haut. Halten Sie sich dabei an die Reihenfolge der Texturen: Puder gehört auf Puder, Creme auf Creme – ein pudriges Rouge, das direkt auf frisches cremiges Make-up aufgetragen wird, lässt sich ungleichmäßig verblenden.

Farbton nach Hautunterton

Damit Rouge natürlich wirkt, sollte es mit dem Unterton Ihrer Haut harmonieren. Ein kühler Unterton (Äderchen am Handgelenk eher bläulich-violett, Silber steht Ihnen) harmoniert mit kühleren Rosa-, Himbeer- und Pflaumentönen. Ein warmer Unterton (Äderchen eher grünlich, Gold steht Ihnen besser) wird durch Pfirsich-, Aprikosen-, Korall- und leicht Terrakotta-Töne unterstützt. Ein neutraler Unterton verträgt beides und eine gedämpfte Rosa ist oft eine zuverlässige Wahl.

Über das Ergebnis entscheidet schließlich die Intensität. Klopfen Sie den Pinsel vor dem Auftragen auf den Handrücken ab, beginnen Sie mit einer kleineren Menge und fügen Sie bei Bedarf hinzu. Bei cremigen Texturen arbeiten Sie mit den Fingern – die Wärme der Haut macht das Produkt weicher und der Übergang wird sanfter.

Ausdrucksstarke Lippen, Augenbrauenform, Wimperndefinition

Die letzten beiden Mythen beziehen sich auf die Bereiche, die den größten Teil des Ausdrucks tragen – die Lippen und die Augen. Beide Aussagen haben denselben Aufbau: Sie erkennen ein reales Problem und bieten statt einer Lösung ein Verbot an.

Fünfter Mythos: Kräftiger Lippenstift gehört nicht mehr in die Zeit nach fünfzig. Fragt man nach, woher diese Regel stammt, erhält man die Beschreibung eines konkreten Problems – die Farbe verläuft sich im Laufe des Vormittags in feine Linien über der Oberlippe. Das liegt jedoch nicht am Farbton. Das Verlaufen wird durch die Kombination aus weicherer Lippenkontur und einer Textur, die beweglich bleibt, verursacht.

Die Konturlinie der Lippen verschwimmt mit zunehmendem Alter natürlich und kleine vertikale Falten in der Umgebung fungieren als Wege, auf denen sich fettiger Lippenstift ausbreitet. Genau hier hilft ein Konturenstift: Ziehen Sie damit den Rand der Lippen nach und verblenden Sie ihn dann leicht über die gesamte Fläche. Es entsteht eine mattere Basis, die die Farbe an Ort und Stelle hält. Wählen Sie den Stift in einem Farbton, der der natürlichen Lippenfarbe nahekommt, nicht mehrere Nuancen dunkler – ein scharfer dunkler Rand um eine hellere Füllung gehört zu vergangenen Trends, nicht zum heutigen Make-up.

Auch das Finish spielt eine Rolle. Sehr glänzende, ölige Texturen verlaufen am leichtesten, während völlig matte, langanhaltende flüssige Lippenstifte austrocknen und jede Falte optisch betonen können. Der Mittelweg – ein satin- oder cremig-mattes Finish – hält die Form und lässt die Lippen dennoch geschmeidig aussehen. Behalten Sie also ruhig die kräftige Farbe, geben Sie ihr nur eine Grenze.

Sechster Mythos: Augen sollten nach fünfzig nur noch dezent betont werden. In der Praxis beeinflussen jedoch zwei Dinge den Ausdruck der Augen am meisten, die bei dem Versuch, unauffällig zu sein, oft vergessen werden – die Form der Augenbrauen und die Definition der Wimpern.

Mit zunehmendem Alter werden die Augenbrauen in der Regel dünner und verlieren an Intensität, wodurch das Gesicht seinen Rahmen verliert. Je nachdem, wie sich das Ausdünnen zeigt, eignet sich ein anderes Werkzeug:

• Augenbrauenstift – Mit der dünnen Spitze zeichnen Sie einzelne Härchen und füllen so gezielt Lücken oder das fehlende Ende des Bogens auf.
• Augenbrauenpuder – Wird mit einem abgeschrägten Pinsel aufgetragen und erzeugt einen weichen Schatten. Geeignet, wenn die Augenbrauen gleichmäßig dünner geworden sind und die gesamte Fläche verdichtet werden muss.
• Augenbrauengel – Transparent oder getönt, richtet die Härchen aus und hält die Form den ganzen Tag. Es fügt selbst keine Farbe hinzu, schließt jedoch die Arbeit von Stift und Puder gut ab.

Beim Farbton gilt, dass zu dunkle und scharf gezeichnete Augenbrauen hart wirken. Greifen Sie lieber zu einem Ton, der eine Nuance heller ist als Ihr Haar, und bauen Sie die Farbe schichtweise auf. Zu ergrauten Haaren passen eher kühlere aschige Töne als warmes Braun mit rotem Unterton.

Bei den Wimpern zählt mehr die Definition als die Breite des Lidstrichs. Statt einer breiten Linie auf dem Lid versuchen Sie, den Stift dicht an den Wimpernansatz zu legen und auch die Zwischenräume auszufüllen. Dadurch wirken die Wimpern optisch dichter, ohne dass ein sichtbarer Streifen auf dem Lid entsteht – das ist besonders praktisch, wenn das obere Lid leicht hängt und eine breite Linie ohnehin verdeckt.

Mascaras unterscheiden sich dann je nach gewünschtem Effekt. Volumenmascaras haben eine dichtere Formel und eine vollere Bürste, die die Wimper über die gesamte Länge umhüllt. Verlängernde Mascaras sind dünnflüssiger und haben eine dünne Bürste mit kurzen Borsten, die die Spitzen verlängern. Wenn Ihre Wimpern sowohl feiner als auch kürzer sind, macht es Sinn, beides zu kombinieren: zuerst eine Schicht Volumenmascara an den Wurzeln, dann eine verlängernde an den Spitzen. Wasserfeste Varianten sollten Sie für Gelegenheiten aufheben, bei denen Sie sie wirklich brauchen – sie sind schwieriger zu entfernen und häufiges Reiben der Augenpartie ist nicht förderlich.

Wie man ein Make-up über fünfzig in wenigen Minuten zusammenstellt

Alle sechs Aussagen, die wir nacheinander durchgegangen sind, haben eines gemeinsam: Sie entstanden in einer Zeit, als dekorative Kosmetik andere Texturen hatte als heute. Sobald Sie sie beiseite legen, bleibt ein überraschend einfacher Ablauf übrig. Ein Tages-Make-up für reife Haut benötigt weder dutzende Schritte noch eine Stunde Zeit – Sie schaffen es in fünf bis zehn Minuten, wenn Sie wissen, in welcher Reihenfolge Sie vorgehen müssen.

1. Beginnen Sie mit der Feuchtigkeitspflege und lassen Sie sie kurz einziehen. Auf geschmeidiger Haut verteilt sich das Make-up gleichmäßig, auf trockener Haut setzt es sich in den Linien ab.
2. Tragen Sie eine dünne Schicht feuchtigkeitsspendendes Make-up oder eine getönte Creme nur dort auf, wo Sie den Hautton ausgleichen möchten – typischerweise die Mitte des Gesichts.
3. Mit einem Concealer kehren Sie nur zu den Stellen zurück, die Sie wirklich stören: Nasenwinkel, Mundbereich oder eventuell Schatten unter den Augen. Tupfen Sie ihn mit den Fingern oder einem kleinen Schwämmchen ein.
4. Tragen Sie das Rouge auf die höchsten Punkte der Wangen auf und verblenden Sie es in Richtung der Schläfen.
5. Füllen Sie die Augenbrauen mit einem Stift oder Puder nur dort aus, wo Härchen fehlen, und fixieren Sie die Form mit einem Gel.
6. Betonen Sie die Wimpern mit Mascara von den Wurzeln an, umranden Sie die Lippen mit einem Konturenstift und ergänzen Sie sie mit einem Lippenstift mit Satin-Finish.

Grundausstattung: Sechs Artikel, die ausreichen

Für die tägliche Ausstattung reichen sechs Artikel. Es müssen nicht mehr sein und sie müssen nicht teuer sein – entscheidend sind Textur und Farbton, nicht die Anzahl der Tiegel im Schrank.

• Feuchtigkeitsspendendes Make-up oder getönte Creme – gleicht den Hautton aus und lässt die natürliche Struktur der Haut durchscheinen. Noch leichtere Varianten sind BB- und CC-Cremes.
• Concealer – cremig, eher aufhellend als stark deckend, damit er sich nicht in feinen Linien absetzt.
• Rouge – cremiges Rouge haftet besser auf trockener Haut, pudriges hält länger auf der fettigeren Zone.
• Augenbrauenstift oder -puder – die Form der Augenbrauen hält das Gesicht zusammen und verändert den Ausdruck sichtbar.
• Mascara – betont die Wimpernlinie an den Wurzeln und öffnet optisch das Auge; die Wahl zwischen Volumen und Verlängerung hängt davon ab, was Ihren Wimpern fehlt.
• Lippenstift – ein Satin-Finish ist sanfter zu den Lippen als ein mattes, das trockene Stellen betont.

Alles andere ist ein Zusatz, den Sie hinzufügen können, wenn Sie möchten. Eine Grundierung ist nützlich, wenn Ihr Make-up bis zum Abend verschwindet. Puder macht nur auf glänzenden Stellen Sinn, ein Highlighter an Tagen, an denen Sie die Haut mehr aufhellen möchten, und ein Fixierspray bei heißem Wetter. Seren für Wimpern und Augenbrauen sind eine separate, langfristige Angelegenheit – sie gehören nicht zur morgendlichen Routine, sondern zur Abendpflege, und sollten über Wochen, nicht Tage, beurteilt werden.

Die Art der Anwendung ist genauso entscheidend wie das Produkt

Auf reifer Haut spielt das Werkzeug fast die gleiche Rolle wie die Textur selbst. Finger sind gut für cremige Texturen – Wärme löst sie auf und das Produkt verbindet sich besser mit der Haut. Ein feuchter Schwamm verteilt das Make-up in einer dünnen Schicht und absorbiert den Überschuss, sodass sich nichts ansammelt. Ein flacher Pinsel mit dichten Fasern legt die Schicht eher an Ort und Stelle ab, daher eignet er sich für gezieltes Abdecken mit Concealer.

Ein fluffiger Pinsel mit weichem Abschluss gehört zu Puder und Rouge: Nehmen Sie wenig auf, klopfen Sie den Überschuss ab und bauen Sie die Farbe in Schichten auf. Pinsel und Schwämme sollten etwa einmal pro Woche gewaschen werden – alte Farbreste machen das Ergebnis ungleichmäßig und die Arbeit auf der Haut nicht sauber.

Wenn Sie Ihre Ausstattung ergänzen, schauen Sie sich in der dekorativen Kosmetik bei Brasty die Kategorien Make-up, Concealer und Rouge, Augenbrauenstifte und Mascara, Seren für Wimpern und Augenbrauen sowie Pinselsets an. Es kann nach Textur und Farbton gefiltert werden, sodass Sie die Ausstattung schrittweise zusammenstellen können – gerne Schritt für Schritt, je nachdem, was Ihnen fehlt.