Haaröl: Wie man es je nach Haartyp auswählt und richtig anwendet

Warum Sie zu Haaröl greifen sollten und was Sie davon erwarten können

Egal, ob Ihr Haar nach jeder Wäsche kraus wird oder Sie einfach möchten, dass es auch am dritten Tag noch frisch aussieht, Öl ist oft eines der ersten Produkte, das Ihnen empfohlen wird. Gleichzeitig ist es aber auch eine Kategorie, um die sich die meisten Missverständnisse ranken: Die einen erwarten, dass Öl beschädigtes Haar „repariert“, die anderen fürchten es, weil sie sich an den fettigen Film nach einem misslungenen Versuch erinnern. Die Wahrheit liegt irgendwo dazwischen und beginnt damit, was Öl tatsächlich im Haar bewirkt.

Die Oberfläche jedes Haares besteht aus der Kutikula — einer Schicht kleiner Schuppen, die bei gesundem Haar aneinanderliegen und Licht reflektieren. Durch Waschen, Föhnen, Glätten, Färben und auch durch das normale Reiben an Kleidung heben sich die Schuppen an und die Oberfläche wird uneben. Das Haar glänzt dann weniger, lässt sich schwerer kämmen und verknotet sich leichter. Öl bildet auf dieser Struktur einen dünnen Film, der Unebenheiten optisch und mechanisch ausgleicht. Daraus ergeben sich alle seine Hauptvorteile:

• Glanz und glatteres Aussehen — Eine gleichmäßige Oberfläche reflektiert das Licht besser, sodass das Haar gesünder aussieht, ohne dass Sie seinen Zustand verändern.
• Weniger Kräuseln — Der Film auf der Oberfläche verlangsamt, wie schnell das Haar auf Luftfeuchtigkeit reagiert, was der Hauptauslöser für widerspenstige Härchen um das Gesicht ist.
• Leichteres Kämmen — Öl verleiht den Längen Geschmeidigkeit, der Kamm oder die Bürste haben weniger Widerstand und Sie müssen nicht an verknoteten Enden ziehen.
• Schutz vor mechanischen Schäden — Weniger Reibung beim Kämmen, Trocknen und Schlafen bedeutet im Laufe der Zeit weniger abgebrochene Haare.
• Beruhigung statischer Elektrizität — In der Heizperiode oder unter einer Mütze ist dies oft der sichtbarste Unterschied.

Öl, Serum oder Leave-in-Pflege?

Diese drei Kategorien stehen im gleichen Bereich des Badezimmerschranks und ihre Grenzen überschneiden sich in der Praxis, da Hersteller die Namen auch aus Marketinggründen wählen. Dennoch lassen sie sich danach unterscheiden, was in ihnen überwiegt und was man von ihnen erwarten kann:

• Öl ist von diesen dreien das konzentrierteste. Es besteht hauptsächlich aus öligen Bestandteilen, enthält nur minimal Wasser und wirkt vor allem auf der Haaroberfläche. Es wird in kleinen Mengen, hauptsächlich in den Längen und Spitzen, aufgetragen.
• Serum ist leichter und gezielter. Es richtet sich oft an ein bestimmtes Bedürfnis — Glättung, Farbschutz, Volumen am Ansatz oder Pflege der Kopfhaut — und muss nicht auf einer Ölbasis beruhen.
• Leave-in-Pflege ist dem Conditioner am nächsten. Sie enthält eine Wasserphase, feuchtigkeitsspendende und pflegende Bestandteile und bildet die grundlegende tägliche Schicht, auf die das Öl gegebenenfalls als letzter Schritt folgt.

Diese drei Produkte konkurrieren also nicht miteinander, sondern ergänzen sich. Wenn Sie sich nicht sicher sind, wo Sie anfangen sollen, sorgt die Leave-in-Pflege für Geschmeidigkeit und Feuchtigkeit, während das Öl das Aussehen verfeinert und die Längen schützt.

Was Sie von Öl nicht erwarten können

Um nicht enttäuscht zu werden, ist es gut, auch die Grenzen zu kennen. Öl ersetzt keine Haarmaske oder Intensivkur: Diese arbeiten mit feuchtigkeitsspendenden und proteinreichen Bestandteilen und haben eine andere Aufgabe als die Oberflächenschicht, die Öl bildet. Gespaltene Spitzen kann Öl vorübergehend vereinheitlichen und kaschieren, aber nicht verbinden — das Einzige, was sie wirklich beseitigt, ist das Schneiden. Ebenso löst es keine Probleme mit der Kopfhaut, sei es Fettigkeit am Ansatz oder Juckreiz und Schuppen; dafür gibt es in der Haarkosmetik eigene Kategorien. Und wenn das Produkt selbst nicht angibt, dass es vor Hitze schützt, verlassen Sie sich nicht darauf vor dem Glätteisen oder Lockenstab.

Wenn Sie an Öl mit realistischen Erwartungen herangehen — als letzte Schicht, die das Aussehen, die Geschmeidigkeit und die Widerstandsfähigkeit der Längen verbessert — werden Sie selten enttäuscht. Es bleibt nur noch, den Typ zu wählen, der zu Ihrem Haar passt, und ihn so zu verwenden, dass er es nicht unnötig beschwert.

Zusammensetzung von Ölen: pflanzliche, silikonbasierte und kombinierte Formeln

Fläschchen mit Haarölen sehen im Regal ähnlich aus, aber das Wesentliche verbirgt sich auf der Rückseite der Verpackung. Die Inhaltsstoffe sind in absteigender Reihenfolge nach Menge angegeben, sodass die ersten fünf bis sieben Positionen mehr über das Produkt verraten als die Beschreibung auf dem vorderen Etikett. Egal, ob Sie eine leichte Pflege für den täglichen Gebrauch oder ein nährstoffreicheres Öl für strapazierte Spitzen suchen, die Orientierung in der Zusammensetzung erspart Enttäuschungen.

Öle mit überwiegend pflanzlichen Inhaltsstoffen

Pflanzliche Öle finden Sie in der Zusammensetzung unter ihren lateinischen Namen — Arganöl als Argania Spinosa Kernel Oil, Jojobaöl als Simmondsia Chinensis Seed Oil, Kokosöl als Cocos Nucifera Oil, Marulaöl als Sclerocarya Birrea Seed Oil. Es handelt sich um echte Öle aus Samen, Früchten oder Nüssen, reich an Fettsäuren und Vitamin E.

Ihr Verhalten auf dem Haar ist langsamer. Sie erhalten keinen sofortigen glasigen Glanz, aber bei regelmäßiger Anwendung wirken die Haare geschmeidiger und weniger gespalten an den Enden. Jojobaöl ist in seiner Zusammensetzung dem Hauttalg ähnlich und wird daher als eines der leichteren Öle wahrgenommen, während Kokosöl zu den reichhaltigeren gehört. Allgemein gilt: Je höher das pflanzliche Öl in der Zusammensetzung steht, desto dichter ist das Produkt — und desto vorsichtiger sollte es dosiert werden.

Formeln auf Silikonbasis

Silicone erkennen Sie an den Endungen -cone, -conol oder -siloxane — typischerweise Dimethicone, Dimethiconol, Amodimethicone oder Cyclopentasiloxane. Es sind keine Öle im botanischen Sinne, sondern synthetische Stoffe, die das Haar mit einem dünnen Film umhüllen.

Sie wirken hauptsächlich oberflächlich und ihr Effekt ist sofort: Die Haare lassen sich leichter kämmen, reflektieren Licht und frizzeln weniger. Das ist eine praktische Eigenschaft, kein Mangel — bei grobem oder häufig geföhntem Haar macht ein solcher Film Sinn. Gleichzeitig ist es gut zu wissen, was ein Silikonöl nicht kann: Es nährt das Haar nicht von innen, sondern glättet es nur von außen. Leichte, flüchtige Silikone verdampfen von selbst aus dem Haar, schwerere können sich bei häufiger Anwendung allmählich anlagern, und dann hilft ein tiefenreinigendes Shampoo.

Kombinierte Elixiere

Die meisten Öle auf dem Markt fallen genau in diese Kategorie. Eine pflanzliche Basis bildet die nährende Komponente und wird durch leichte Silikone ergänzt, die für das sofortige Aussehen sorgen. Sie erkennen sie leicht — an den ersten Stellen der Zusammensetzung steht ein pflanzliches Öl, ein paar Zeilen weiter unten folgen ein oder zwei Positionen mit einer Silikonendung. Es ist ein vernünftiger Kompromiss für jemanden, der den Unterschied sofort nach dem Auftragen sehen möchte, aber gleichzeitig nicht auf langfristige Geschmeidigkeit verzichten will.

Keratin- und Proteinvarianten

Eine eigenständige Gruppe bilden Öle, die mit hydrolysiertem Keratin, hydrolysierten Weizen- oder Seidenproteinen oder Aminosäuren angereichert sind. Sie zielen auf Haare, die durch Färben, Strähnchen oder Hitzestyling geschwächt sind — also dort, wo die Faser beschädigt ist und neben der Glättung auch eine Auffüllung benötigt. Bei Proteinen gilt dabei, dass mehr nicht besser bedeutet: Bei täglicher Anwendung von konzentrierten Proteinpräparaten können die Haare hart und brüchig wirken, daher ist es ratsam, sie mit normaler Feuchtigkeitspflege abzuwechseln.

Praktischer Schlüssel zum Lesen des Etiketts

Gehen Sie bei der Auswahl die ersten Positionen in der Zusammensetzung durch und ordnen Sie sie einer der vier Möglichkeiten zu:

• Pflanzliches Öl gleich zu Beginn — nährende Formel mit langsamerer Wirkung, bei feinem Haar besteht die Gefahr der Beschwerung.
• Silikon an den ersten Stellen — schneller oberflächlicher Effekt, Glanz und leichtes Kämmen ohne innere Nährstoffe.
• Pflanzliches Öl oben, Silikone weiter unten — kombiniertes Elixier, universelle Wahl.
• Keratin oder hydrolysiertes Protein im oberen Bereich — rekonstruktive Pflege für geschädigtes Haar, nicht für die tägliche Routine.

So können Sie leicht abschätzen, ob das Öl Ihr Haar beschwert oder spurlos verschwindet.

Wie man das richtige Öl für den Haartyp auswählt

Haaröl wirkt nicht universell. Die gleiche Flasche, die grobem Haar Geschmeidigkeit verleiht, kann feines Haar innerhalb eines halben Tages so beschweren, dass es ungewaschen aussieht. Der Schlüssel zur richtigen Wahl ist daher weder der Preis noch das Volumen der Verpackung, sondern die Übereinstimmung zwischen der Textur des Produkts und dem, was Ihr Haar tatsächlich verträgt.

Bevor Sie zu einer bestimmten Flasche greifen, versuchen Sie, drei Fragen zu beantworten:

• Wie dick ist das einzelne Haar? Feines Haar benötigt eine leichte Textur, grobes verträgt auch eine reichhaltige.
• Wie schnell fettet Ihre Kopfhaut? Je schneller, desto vorsichtiger sollten Sie mit der Menge sein und desto weiter von den Wurzeln entfernt auftragen.
• Wurden Ihre Haare gefärbt, gesträhnt oder chemisch geglättet? Dann suchen Sie nach Formeln, die auf Wiederherstellung und Schutz abzielen.

Feines und schnell fettendes Haar

Für feines Haar eignen sich sogenannte Trockenöle – leichte, schnell einziehende Formeln in Sprayform oder in einer Flasche mit Pumpe, die auf dem Haar keinen Film hinterlassen. Sie kommen mit einer minimalen Menge aus, normalerweise mit einer Dosis, die in den Handflächen verrieben und ausschließlich auf die Spitzen und das untere Drittel der Längen aufgetragen wird. Wenn Ihre Kopfhaut bis zum nächsten Tag fettet, vermeiden Sie die Wurzeln vollständig.

Grobes und dichtes Haar

Grobe Haare haben eine stärkere Kutikula und vertragen problemlos eine reichhaltigere Textur. Es lohnt sich, nach nährstoffreicheren Elixieren mit einem höheren Anteil an pflanzlichen Ölen zu suchen, die das Haar weicher machen, das Kämmen erleichtern und abstehende Haare beruhigen. Bei dichtem Haar ist es auch wichtig, das Produkt zu verteilen – es sollte Strähne für Strähne aufgetragen werden, nicht auf einmal auf den ganzen Kopf, sonst erreicht es nur die obere Schicht und der untere Teil der Längen bleibt ohne Pflege.

Lockiges und welliges Haar

Locken und Wellen haben von Natur aus eine geringere Fähigkeit, Talg von den Wurzeln zu den Spitzen zu transportieren, sodass sie trockener und anfälliger für Frizz sind. Geeignet sind mittlere bis reichhaltige Texturen, die die Welle umhüllen und zusammenhalten, ohne sie nach unten zu ziehen. Sie funktionieren gut in Kombination mit Leave-in-Pflege – das Öl dient in diesem Fall nicht nur zur Pflege, sondern vor allem zum Versiegeln der Feuchtigkeit und zur Definition der Form. Wenn Ihre Wellen beim Trocknen an Elastizität verlieren, versuchen Sie, auf eine leichtere Variante umzusteigen; wenn sie hingegen fransig und trocken bleiben, wechseln Sie zu einer nährstoffreicheren.

Gefärbtes Haar

Das Färben stört die äußere Haarschicht und der Farbstoff entweicht allmählich. Bei gefärbtem Haar macht es daher Sinn, Öle zu wählen, die als Pflege für gefärbtes Haar gekennzeichnet sind, idealerweise mit einem UV-Filter, der das Ausbleichen des Farbtons durch Sonneneinstrahlung reduziert. Die Textur sollte eher leicht bis mittel sein, um das durch den chemischen Prozess geschwächte Haar nicht zu beschweren. Bei blonden und gesträhnten Längen sollten Sie außerdem darauf achten, ob die Formel keinen deutlich warmen Eigenton hat – einige pflanzliche Öle können den kühlen Farbton mit der Zeit optisch erwärmen.

Geschädigtes und chemisch beanspruchtes Haar

Haare, die wiederholt gebleicht, dauergewellt oder regelmäßig geglättet wurden, benötigen mehr als nur eine oberflächliche Glättung. Hier sind Protein- und Keratin-Elixiere angebracht, die an der Stärkung der geschädigten Stellen im Haar arbeiten und den Längen Glätte und Festigkeit zurückgeben können. Proteinpflege sollte abwechselnd mit rein feuchtigkeitsspendender oder nährender Pflege verwendet werden, da Proteine allein das Haar mit der Zeit härter und brüchiger machen können. Wenn Sie sich über das Ausmaß der Schädigung nicht sicher sind, orientieren Sie sich daran, wie sich das Haar im nassen Zustand verhält – wenn es sich stark dehnt und leicht reißt, ist eine rekonstruktive Formel die bessere Wahl als ein gewöhnliches weichmachendes Öl.

Kombinierte Haartypen sind dabei völlig normal und Sie müssen sich nicht vor ihnen fürchten. Eine fettende Kopfhaut und gleichzeitig trockene, gefärbte Spitzen sind kein Widerspruch – sie bedeuten nur, dass Sie sich bei der Auswahl nach den Spitzen richten, also nach dem Teil des Haares, auf den das Öl tatsächlich aufgetragen wird.

Richtige Anwendung: Dosierung, Technik und Timing

Selbst ein gut ausgewähltes Öl kann Ihr Haar beschweren, wenn es falsch aufgetragen wird oder Sie mehr verwenden, als Ihre Haarlängen vertragen. Der Unterschied zwischen leicht aufgehellten Spitzen und verklebten Strähnen liegt oft in einem einzigen Tropfen mehr. Die folgende Anleitung hilft Ihnen, die Auswahl in Ihre tägliche Routine zu integrieren.

Dosierung nach Länge und Dichte des Haares

Die Menge des Öls hängt von zwei Faktoren ab: wie lang Ihr Haar ist und wie dicht es ist. Orientieren Sie sich an diesen Richtwerten:

• Kurzhaarschnitt oder Bob — in der Regel reicht ein Tropfen, bei feinem Haar auch nur die Hälfte.
• Schulterlanges Haar — ein bis zwei Tropfen, je nachdem, wie porös es ist und wie schnell es fettet.
• Langes Haar mittlerer Dichte — zwei bis drei Tropfen, aufgeteilt in zwei Anwendungen.
• Langes und dichtes Haar — drei bis vier Tropfen, bei sehr voluminösem oder lockigem Haar auch etwas mehr.

Es gilt die einfache Regel: lieber weniger und gegebenenfalls nachlegen. Einen fehlenden Tropfen können Sie in wenigen Sekunden ergänzen, überschüssiges Öl bekommen Sie nur durch erneutes Waschen aus dem Haar. Bis Sie die richtige Menge für ein bestimmtes Produkt gefunden haben, rechnen Sie mit zwei bis drei Testversuchen — die Konsistenz der Öle variiert, ein leichtes Trockenöl wird anders dosiert als ein reichhaltiges Elixier.

Technik des Auftragens Schritt für Schritt

Die eigentliche Anwendung dauert nur wenige Sekunden, aber die Reihenfolge der Schritte spielt eine Rolle:

1. Tropfen Sie das Öl in die Handfläche und verteilen Sie es zwischen den Handflächen und Fingern. Dadurch wird es erwärmt und gleichmäßig verteilt, sodass keine konzentrierte fettige Stelle entsteht.
2. Beginnen Sie in etwa auf Kinnhöhe oder tiefer und arbeiten Sie sich zu den Spitzen vor. Gerade die Spitzen sind der älteste und am meisten beanspruchte Teil des Haares, sodass das Öl dort die meiste Wirkung entfaltet.
3. Den Rest des Öls auf den Handflächen leicht über die Oberfläche des Haares streichen, um abstehende kurze Haare zu glätten.
4. Zum Schluss das Haar mit den Fingern oder einem Kamm mit breiten Zähnen durchkämmen, um das Öl gleichmäßig zu verteilen.

Vermeiden Sie bei der normalen Styling-Routine die Haarwurzeln und die Kopfhaut. Das Haar am Ansatz hat natürlichen Talg und zusätzliches Öl würde es nur beschweren und die Frische des Stylings verkürzen. Ausnahmen sind Ölbehandlungen, die speziell für die Massage der Kopfhaut gedacht sind, die vor dem Waschen aufgetragen und dann ausgewaschen werden.

Feuchtes Haar vor dem Föhnen

Auf handtuchtrockenem, noch feuchtem Haar lässt sich das Öl leichter verteilen und dringt gleichmäßiger ein. In dieser Phase wirkt es vor allem als Pflege, die das Haar geschmeidig macht, das Kämmen erleichtert und Haarbruch beim Kämmen reduziert. Viele Öle enthalten zudem Inhaltsstoffe, die das Haar vor dem Föhnen teilweise vor Hitze schützen — wenn Sie regelmäßig Glätteisen oder Lockenstab verwenden, überprüfen Sie diese Eigenschaft auf der Verpackung und ergänzen Sie das Öl bei Bedarf mit einem speziellen Hitzeschutzprodukt. Öl allein ist kein Ersatz für ein spezialisiertes Produkt, es sei denn, der Hersteller gibt dies ausdrücklich an.

Trockene Haare als letzter Schritt

Auf trockenem Haar wird das Öl zur Formgebung verwendet — ganz zum Schluss, nach dem Föhnen oder Glätten. Hier geht es hauptsächlich um das Aussehen: Reduzierung von Frizz, Vereinheitlichung der Oberfläche und ein leichter Glanz. Reduzieren Sie die Dosis noch etwas, da trockenes Haar das Öl nicht so bereitwillig aufnimmt wie feuchtes und der Überschuss auf der Oberfläche bleibt.

Passen Sie das Timing an Ihre Erwartungen an das Öl an. Wenn Sie das Haar hauptsächlich pflegen und das Kämmen erleichtern möchten, tragen Sie es auf feuchtes Haar auf. Wenn Sie Frizz und Glanz im Laufe des Tages bekämpfen möchten, verwenden Sie es am Ende. Beides können Sie kombinieren, aber teilen Sie dann die Dosis auf, um das Haar nicht unnötig zu beschweren.

Häufigkeit der Anwendung, häufige Fehler und wie man aus dem Angebot wählt

Öl gehört zu den Produkten, bei denen man leicht übertreiben kann – und gleichzeitig zu denen, die zu selten verwendet werden, um einen Unterschied zu sehen. Die Häufigkeit ist daher kein Detail, sondern ein wesentlicher Bestandteil der gesamten Pflege. Die allgemeine Regel lautet: Je trockener und grober das Haar, desto häufiger verträgt es Öl, und umgekehrt, je feiner das Haar, desto vorsichtiger sollte man mit der Anwendung sein.

Wie oft Öl je nach Haartyp verwenden

• Trockene, grobe und lockige Haare – Öl kann täglich verwendet werden. Bei Locken gehört es oft zur täglichen Routine, da das Haar den Talg von den Wurzeln zu den Spitzen schlechter leitet und die Spitzen am schnellsten austrocknen.
• Gefärbtes und chemisch behandeltes Haar – normalerweise reicht es, jeden zweiten Tag oder nach jeder Haarwäsche. Nach dem Färben ist das Haar oft porös, sodass es das Öl schnell aufnimmt, aber es ist gut, es mit einer leichteren Leave-in-Pflege abzuwechseln.
• Normales Haar – zwei- bis dreimal pro Woche, idealerweise nach dem Waschen und vor dem Föhnen.
• Feines Haar und schnell fettende Kopfhaut – etwa zweimal pro Woche und nur auf die Spitzen. Hier lohnt es sich, zu einem leichten Elixier zu greifen und eher weniger als mehr zu verwenden.

Betrachten Sie diese Intervalle als Ausgangspunkt, nicht als Vorschrift. Im Winter oder nach einem Sommer am Meer kann auch feines Haar häufiger Öl benötigen.

Häufige Fehler, die es zu vermeiden gilt

Die meisten Enttäuschungen über Öle resultieren nicht aus einem falsch gewählten Produkt, sondern aus Kleinigkeiten bei der Anwendung. Am häufigsten trifft man auf folgende:

1. Zu große Menge. Das Haar nimmt nur so viel auf, wie es tragen kann – was es nicht aufnimmt, bleibt auf der Oberfläche und sieht aus wie ein fettiger Film. Es ist immer einfacher, eine zweite Dosis hinzuzufügen, als überlastetes Haar zu retten.
2. Anwendung an den Wurzeln. Die Kopfhaut produziert selbst Talg und zusätzliches Öl hilft ihr meistens nicht – im Gegenteil, es verkürzt die Frische der Frisur um einen Tag oder mehr. Ausnahmen sind Produkte, die speziell für die Kopfhaut gedacht sind.
3. Öl auf falsch getrocknetem Haar. In tropfnassem Haar verteilt es sich ungleichmäßig und ein Teil läuft mit dem Wasser ab, in völlig trockenem Haar lässt es sich schwerer verteilen und haftet leicht an einer Stelle. Der goldene Mittelweg sind handtuchtrockene, feuchte Haare.
4. Schichten mehrerer schwerer Produkte gleichzeitig. Eine reichhaltige Maske, eine dicke Leave-in-Creme und dazu ein nährendes Öl sind für eine Routine oft zu viel. Kombinieren Sie eher eine leichtere Textur mit einer reichhaltigeren, nicht zwei reichhaltige nebeneinander.

Ölkur vor dem Waschen als Ergänzung

Neben der Leave-in-Anwendung gibt es noch eine zweite Methode – die Ölkur vor dem Waschen. Sie tragen das Öl etwa eine halbe bis eine Stunde vor der Dusche auf trockenes Haar auf, lassen es einwirken und waschen das Haar dann wie gewohnt. Diese Methode eignet sich besonders für sehr trockenes, geschädigtes oder grobes Haar, das durch dauerhaft belassenes Öl optisch beschwert würde.

Führen Sie die Kur eher einmal pro Woche als täglich durch. Für feines Haar ist sie oft eine angenehmere Alternative als das tägliche Leave-in-Auftragen – das Haar erhält die Pflege, aber das Volumen bleibt erhalten.

Wie man sich im Angebot zurechtfindet

Bei der Auswahl sollten Sie sich an drei Dingen orientieren: wie dicht die Konsistenz ist, ob es sich um eine pflanzliche, silikonbasierte oder kombinierte Formel handelt, und welches Volumen für Ihre Haarlänge sinnvoll ist. Leichte Elixiere in kleinen Verpackungen halten bei kürzerem Haar Monate, bei langem, dichtem Haar lohnt sich eine größere Verpackung.

Im Angebot der Haarpflegeprodukte bei Brasty finden Sie Öle und Leave-in-Pflege von professionellen Marken, die aus Salons bekannt sind – von Wella Professionals und L’Oréal Professionnel über Schwarzkopf Professional bis hin zu Milk_Shake, Davines oder Kevin Murphy. Vertreten sind leichte Elixiere für feines Haar sowie nährstoffreichere Formeln für grobes, lockiges und chemisch behandeltes Haar. Wenn Sie nicht wissen, womit Sie beginnen sollen, greifen Sie zu einer kleineren Verpackung mit leichterer Textur – daran erkennen Sie leicht, ob Ihr Haar eher mehr oder weniger benötigt.