Haarfärben zu Hause: Mythen und Fakten

Warum die Ratschläge zum Haarefärben zu Hause so widersprüchlich sind

Diese Situation kennt jeder, der sich schon einmal die Haare zu Hause gefärbt hat. In der Packung gibt es eine Anleitung in ein paar Absätzen: auftragen, einwirken lassen, ausspülen. Sobald Sie jedoch dieselbe Frage in eine Suchmaschine eingeben oder in einer Diskussion stellen, erhalten Sie fünf Antworten, die sich gegenseitig widersprechen. Eine empfiehlt, die Haare am Tag zuvor zu waschen, die andere, sie eine ganze Woche nicht zu waschen. Eine behauptet, dass graue Haare vorher vorbereitet werden müssen, die andere, dass es ausreicht, die Einwirkzeit zu verlängern. Und beide beschreiben dabei eine Erfahrung, die die Schreiberinnen tatsächlich gemacht haben.

Die Erklärung liegt nicht darin, dass jemand von ihnen die Unwahrheit sagt. Das Färben ist ein chemischer Prozess, dessen Ergebnis von den Ausgangsbedingungen abhängt – und diese unterscheiden sich bei zwei Personen viel mehr, als es auf den ersten Blick scheint. Die gleiche Farbe aus der gleichen Packung kann daher bei einer Leserin genau den Farbton vom Deckel erzeugen und bei einer anderen zwei Töne daneben liegen.

Die Unterschiede haben mehrere wiederkehrende Quellen:

• Ausgangsfarbe und ihre Geschichte. Ein Haar, das noch nie gefärbt wurde, reagiert anders als ein Haar nach mehreren Färbungen, Strähnchen oder Blondierungen. Das Präparat arbeitet mit dem, was tatsächlich auf dem Kopf ist, nicht mit dem, was auf der Packung abgebildet ist.
• Porosität des Haares. Ein Haar mit geschädigter äußerer Schicht nimmt Pigment schneller auf, verliert es aber genauso schnell wieder. Deshalb hält der gleiche Farbton bei einer Person Monate und bei einer anderen verblasst er nach wenigen Wäschen.
• Art des verwendeten Präparats. Permanente Farbe, demi-permanente Farbe und Tönung dringen unterschiedlich tief ins Haar ein. Ein Ratschlag, der für eines davon gilt, kann bei einem anderen irreführend sein – und in Diskussionen wird dieser Unterschied fast nie erwähnt.
• Bedingungen beim Auftragen. Die Raumtemperatur, die Menge der Farbe, die Dicke der abgeteilten Strähnen und die Geschwindigkeit der Arbeit beeinflussen, wie gleichmäßig die Reaktion abläuft. Zu Hause ändern sich diese Parameter von Färbung zu Färbung, im Salon sind sie stabiler.

Wenn zwei unterschiedliche Kombinationen dieser Faktoren zusammentreffen, entstehen zwei unterschiedliche Ergebnisse. Beide Erfahrungen sind wahr, sie beschreiben nur einen anderen Ausgangszustand. Das Problem entsteht, wenn aus einer einzelnen Erfahrung eine allgemeine Regel wird und sie als Fakt weitergegeben wird – ohne die Bedingungen, unter denen sie ursprünglich funktionierte.

In den weiteren Teilen des Textes werden wir daher die einzelnen Behauptungen mit einem einfachen Kriterium messen. Wir werden versuchen, jeden Ratschlag in eine von drei Gruppen einzuordnen:

1. Basierend auf der Chemie des Färbens. Gilt unabhängig vom Haartyp, da es das Prinzip der Reaktion beschreibt.
2. Bedingt gültig. Funktioniert nur bei einer bestimmten Porosität, einem bestimmten Ausgangsfarbton oder einem bestimmten Präparat – und außerhalb dieser Bedingungen ergibt es keinen Sinn mehr.
3. Ein überlieferter Brauch. Eine Behauptung, die seit Generationen wiederholt wird, aber keine belegbare Grundlage hat.

Das Ziel ist nicht, zu entscheiden, wer in einer bestimmten Diskussion Recht hatte. Nützlicher ist es, Ihnen einen Rahmen zu geben, in dem Sie sich das nächste Mal selbst helfen können: Wenn Sie auf einen widersprüchlichen Ratschlag stoßen, wissen Sie, was Sie fragen müssen – welcher Ausgangsfarbton war es, in welchem Zustand war das Haar und mit welchem Präparat wurde gefärbt. Ohne diese drei Angaben sind die meisten Ratschläge zum Haarefärben zu Hause nur ein Schuss ins Blaue.

Was beim Färben wirklich im Haar passiert

Die meisten Missverständnisse beim Färben zu Hause entstehen aus der Vorstellung, dass sich die Farbe wie ein Lack verhält, der auf die Oberfläche aufgetragen wird und trocknet. Tatsächlich handelt es sich um eine chemische Reaktion, die im Inneren der Haarfaser abläuft. Wenn Sie wissen, was im Haar passiert, können Sie leicht erkennen, welche Aussagen in Diskussionen sinnvoll sind und welche nur überlieferte Mythen sind.

Haarstruktur: Kutikula, Kortex, Pigment

Die äußere Schicht des Haares besteht aus der Kutikula – Schuppen, die sich ähnlich wie Dachziegel überlappen und das Innere der Faser schützen. Darunter liegt der Kortex, die kräftigste Schicht mit dem natürlichen Pigment Melanin. Melanin entscheidet darüber, ob das Haar braun, blond oder rot ist. Die Farbe muss also durch die Kutikula bis in den Kortex gelangen – sonst hält sie nur wenige Haarwäschen.

Permanente Farbe löst dies mit zwei Komponenten, die unmittelbar vor dem Auftragen gemischt werden. Die alkalische Komponente, meist auf Ammoniakbasis, erhöht den pH-Wert und bringt die Schuppen der Kutikula dazu, sich zu öffnen und die Wirkstoffe einzulassen. Das Oxidationsmittel, typischerweise Wasserstoffperoxid, baut dann im Kortex einen Teil des natürlichen Pigments ab und startet eine Reaktion, bei der sich aus kleinen farblosen Molekülen größere farbige Moleküle zusammensetzen. Diese sind zu groß, um wieder nach außen zu gelangen – daher wäscht sich permanente Farbe nicht aus, sondern wächst heraus.

Permanente Farbe, demi-permanente Farbe, Tönungsmittel

Die Verwechslung dieser drei Kategorien ist die Ursache für viele Enttäuschungen zu Hause. Der Unterschied liegt in einem einzigen Punkt – wie tief das Mittel eindringt.

• Permanente Farbe arbeitet mit einer höheren Konzentration an Oxidationsmitteln und einem alkalischen Milieu. Sie kann aufhellen, graue Haare abdecken und den Farbton grundlegend verändern. Sie wäscht sich nicht aus, sodass an der Grenze zum Nachwuchs ein sichtbarer Übergang entsteht.
• Demi-permanente Farbe, manchmal auf Verpackungen als ammoniakfrei beschrieben, enthält ein schwächeres Oxidationsmittel und eine mildere alkalische Komponente. Der Pigment dringt ins Haar ein, hält aber schlechter und wäscht sich allmählich aus. Mit ihr kann der natürliche Farbton nicht aufgehellt werden – sie hat nicht genug Kraft, um Melanin abzubauen.
• Tönungsmittel, also Tönungsshampoo, Maske oder Schaum, lagert Pigment hauptsächlich in den oberen Schichten der Faser ab. Die innere Struktur wird nicht verändert, daher wäscht es sich am schnellsten aus. Es dient zur Auffrischung des Farbtons und zur Neutralisierung unerwünschter Töne, typischerweise des gelben Untertons bei aufgehelltem Haar.

Die praktische Schlussfolgerung ist einfach. Wenn Sie von einem Tönungsshampoo erwarten, dass es Sie von Braun zu Blond bringt, werden Sie enttäuscht sein – nicht, weil das Mittel nicht funktioniert, sondern weil es für diese Aufgabe nicht die richtigen Werkzeuge hat.

Warum das Aufhellen das Haar anders belastet als das Verdunkeln

Aufhellen und Verdunkeln sind nicht zwei Richtungen derselben Reise. Beim Verdunkeln wird Pigment ins Haar hinzugefügt – die Kutikula öffnet sich zwar, aber das Melanin bleibt größtenteils an Ort und Stelle. Beim Aufhellen hingegen wird Pigment abgebaut, und je mehr Nuancen Sie aufhellen möchten, desto länger und intensiver muss die Mischung wirken. Dabei werden nicht nur Melanin, sondern auch die Bindungen im Keratin angegriffen, die dem Haar Festigkeit und Elastizität verleihen.

Hieraus ergibt sich der Unterschied, den Sie aus der Praxis kennen. Verdunkeltes Haar verliert meist nur etwas an Glanz, während stark aufgehelltes Haar porös ist, sich schwerer kämmen lässt und leichter bricht. Die beschädigte Kutikula schließt sich zudem nicht vollständig, sodass die Faser Feuchtigkeit und anschließend aufgetragenes Pigment schlechter hält. Nach einer starken Aufhellung macht es daher Sinn, mit einer anderen häuslichen Pflege zu rechnen als nach einer bloßen Auffrischung des Tons.

Diese Grundlage ist zugleich das Maß für den Rest des Artikels. Wann immer Sie auf eine Aussage über das Haarewaschen, graue Haare oder Farbe über Farbe stoßen, überprüfen Sie sie mit einer einzigen Frage: Was müsste im Inneren des Haares gelten, damit dieser Rat Sinn ergibt?

Mythen rund um die Vorbereitung: Haare waschen, Fettigkeit, Allergietest

Die Vorbereitung ist die Phase, in der das Färben zu Hause oft den von Generation zu Generation weitergegebenen Ratschlägen folgt. Die meisten davon hatten früher einen Sinn – nur hat sich die Zusammensetzung der Farben inzwischen geändert. Lassen Sie uns die drei häufigsten Aussagen und Details durchgehen, die in den Anleitungen oft fehlen.

„Vor dem Färben dürfen Sie Ihre Haare nicht waschen“

Dieser Ratschlag gehört zu den am häufigsten wiederholten und stammt wahrscheinlich aus einer Zeit, als Haarfarben für den Hausgebrauch reizender waren als heute. Die Annahme war, dass eine ungewaschene Kopfhaut, die mit Talg bedeckt ist, das unangenehme Brennen verringert. Heutige cremige Rezepturen arbeiten mit anderen puffernden und beruhigenden Inhaltsstoffen, sodass der ursprüngliche Grund nicht mehr in dem Maße gilt.

Der praktische Kern des Ratschlags bleibt jedoch aus einem anderen Grund bestehen: Die meisten Hersteller empfehlen die Anwendung auf trockenem und ungewaschenem Haar, da sich trockenes Haar besser in Strähnen teilen lässt und die Farbe nicht abrutscht. Ein vernünftiger Kompromiss ist es, die Haare ein oder zwei Tage vorher zu waschen.

„Fett schützt die Kopfhaut“

Talg ist eine sehr dünne Schicht, keine Schutzbarriere. Ein ungewaschener Tag ändert nichts am Ergebnis, aber drei Tage ohne Waschen schützen die Kopfhaut nicht vor der oxidativen Mischung – sie erschweren nur die Arbeit. Ein stärkerer Film aus Stylingprodukten, typischerweise aus Haarspray, Schaumfestiger oder Trockenshampoo, kann hingegen das gleichmäßige Auftragen der Farbe behindern und das Ergebnis wird ungleichmäßig.

Wenn Sie also vor dem Färben mehrere Tage Trockenshampoo oder auffälliges Styling verwendet haben, waschen Sie die Haare besser und färben Sie mit Abstand, idealerweise am nächsten Tag. Verzichten Sie kurz vor dem Färben auf reichhaltige Masken, Ölbehandlungen und Leave-in-Produkte mit ausgeprägter Konsistenz – ihr Film ist bei der Anwendung eher hinderlich. Ihre normale Pflege kommt erst nach dem Färben zum Einsatz.

„Der Allergietest ist eine unnötige Formalität“

Dies ist der einzige Punkt der Vorbereitung, bei dem es keinen Sinn macht, eine Abkürzung zu suchen. Hersteller von oxidativen Farben geben den Verträglichkeitstest in der Anleitung an und empfehlen, ihn vor jeder Färbung zu wiederholen, auch wenn Sie denselben Farbton schon oft verwendet haben – die Empfindlichkeit gegenüber einigen Inhaltsstoffen kann sich erst nach Jahren der Anwendung zeigen. Die Gewohnheit „gleiche Farbe, nichts zu testen“ deckt dieses Szenario nicht ab.

Das genaue Vorgehen richtet sich immer nach der Anleitung der jeweiligen Farbe. In der Regel handelt es sich um eine kleine Menge der gemischten Mischung, die auf die Haut hinter dem Ohr oder in die Armbeuge aufgetragen wird, mit einem Abstand von etwa 48 Stunden. Wenn Rötungen, Juckreiz, Brennen oder Schwellungen auftreten, verwenden Sie die Farbe nicht und konsultieren Sie einen Arzt.

Details, die in Anleitungen fehlen

Neben den eigentlichen Mythen gehen in den Anleitungen oft Kleinigkeiten verloren, die darüber entscheiden, wie gleichmäßig die Farbe aufgetragen wird:

• Vorheriges Durchkämmen. Kämmen Sie Ihr Haar gründlich durch, bevor Sie die Farbe mischen. In einem verfilzten Strang bleiben Stellen, an die die Mischung nicht gelangt, und genau dort entstehen hellere Flecken.
• Aufteilung in Strähnen. Vier Abschnitte – zwei vordere und zwei hintere – die mit Klammern getrennt sind, ergeben ein viel gleichmäßigeres Ergebnis als das Auftragen „von oben nach unten“. Gehen Sie in dünnen Strähnen vor, nicht in großen Flächen.
• Schutz der Haarlinie. Eine dünne Schicht fettiger Creme entlang der Stirn, an den Ohren und im Nacken verhindert, dass dunkle Ränder auf der Haut zurückbleiben. Die Kopfhaut nicht mit Creme einreiben.
• Handschuhe und Zeit. Handschuhe gehören schon beim Mischen zur Farbe. Verwenden Sie die gemischte Mischung sofort, es sei denn, die Anleitung gibt ausdrücklich etwas anderes an.
• Beobachtung der Einwirkzeit. Zählen Sie ab dem Abschluss des Auftragens, nicht ab dem Beginn. Bei längeren Haaren kann zwischen der ersten und der letzten Strähne leicht ein Unterschied von zehn Minuten liegen.

Zusammengefasst: Ohne frisch gewaschene Haare kommen Sie aus, ohne sorgfältiges Durchkämmen und Aufteilen in Strähnen nur schwer, und den Allergietest sollten Sie niemals auslassen.

Ergebnis der Färbung: graue Haare, Henna, Farbe über Farbe

Enttäuschungen beim Färben zu Hause treten meist nicht beim Auftragen auf, sondern beim Blick in den Spiegel drei Wochen später. Gerade das Ergebnis ist mit den meisten Aussagen verbunden, die von Generation zu Generation weitergegeben werden – und ein Teil davon beschreibt eher Formulierungen von vor zwanzig Jahren als den heutigen Inhalt der Packung.

„Farbe auf Farbe passt nie.“ Diese Aussage ist vereinfacht. Farbe entfärbt nicht das künstliche Pigment, das bereits im Haar ist: Wenn Sie Längen dunkel gefärbt haben und ein paar Nuancen helleres Ergebnis wünschen, schafft das die Cremefarbe allein nicht. Eine Überfärbung in derselben Tiefe oder in einem dunkleren Ton hingegen verläuft meist problemlos. Die häufigste Folge wiederholter Färbung ist nicht „passt nicht“, sondern Unregelmäßigkeit – Längen, die mit Pigmenten aus früheren Färbungen gesättigt sind, nehmen die Farbe anders auf als frischer Nachwuchs. Die Lösung ist nicht mehr Farbe, sondern die Verteilung des Auftrags: zuerst der Nachwuchs, auf die Längen erst in den letzten Minuten der Einwirkzeit.

„Henna und chemische Farbe dürfen sich nicht treffen.“ Hier liegt ein Kern Wahrheit, aber nicht in der Form, in der der Mythos kursiert. Problematisch sind zusammengesetzte Hennas, denen zur intensiveren Farbe Metallsalze hinzugefügt werden – diese können bei Kontakt mit einem Oxidationsmittel unvorhersehbar reagieren. Reines Henna verhält sich so nicht, dennoch lagert sich die Farbe darunter anders ab: Es umhüllt das Haar, sodass das Ergebnis der chemischen Färbung gedämpfter oder ungleichmäßig ist. Wenn Sie nicht wissen, welche genaue Zusammensetzung Ihr Henna hatte, probieren Sie die Farbe zuerst an einer abgeschnittenen Strähne aus.

„Graue Haare lassen sich zu Hause nicht abdecken.“ Graues Haar enthält kein Melanin, ist oft gröber und hat eine fest verschlossene Kutikula, sodass es Pigment langsamer aufnimmt. Das bedeutet jedoch nicht, dass das Färben zu Hause nicht funktioniert – graue Haare benötigen nur permanente Farbe, die eingehaltene Einwirkzeit und Nuancen mit einem höheren Anteil an natürlichen, neutralen Tönen. Tönungsmittel und demi-permanente Farben hellen sie eher in einen wärmeren Ton auf, als dass sie sie vollständig abdecken. Bei widerstandsfähigeren grauen Haaren um die Schläfen hilft es, den Auftrag genau dort zu beginnen.

„Ein dunklerer Ton hält immer länger.“ Entscheidend ist nicht die Dunkelheit, sondern die Größe und Stabilität der Pigmentmoleküle. Rote und kupferne Pigmente gehören zu den voluminöseren und werden schneller aus dem Haar ausgewaschen, sodass ein kräftiges Rot schneller verblasst als ein dunkles Braun. Kühle, aschige Töne verlieren wiederum die neutralisierende Komponente und es tritt ein warmer Unterton hervor, der die ganze Zeit im Haar war. Zum Farbwechsel tragen heißes Wasser, häufiges Waschen, Sonne, chloriertes Wasser und Hitzestyling bei.

Was kann die Pflege zu Hause dagegen tun? Tönungsmaske enthält direkte Pigmente, die sich in den oberflächlichen Schichten des Haares ablagern und den Ton für einige Wäschen korrigieren: Gelbliche Nuancen werden durch violette oder perlmuttfarbene Pigmente neutralisiert, verblasstes Kupfer wird durch eine kupferne Variante aufgefrischt. Es handelt sich nicht um eine neue Farbe, sondern um eine vorübergehende Korrektur. Shampoo für gefärbtes Haar arbeitet mit sanfteren Tensiden und einem niedrigeren pH-Wert, sodass die Kutikula nicht so stark geöffnet wird; das Verblassen wird nicht gestoppt, aber der Abstand zwischen den Färbungen kann verlängert werden.

Zu Hause können Sie einen Großteil der Arbeit erledigen, es gibt jedoch Situationen, in denen sich der Besuch beim Friseur mehr lohnt als ein Experiment:

• Aufhellung um mehr als zwei Nuancen, besonders bei zuvor gefärbten Längen,
• Entfernung eines unerwünschten Tons, zum Beispiel eines messingfarbenen oder grünlichen,
• Übergang von Henna oder einer Farbe unbekannter Zusammensetzung zu chemischem Färben,
• Kombination von Färben mit chemischem Glätten oder Dauerwelle,
• Haare, die nach einem vorherigen Eingriff brüchig und sichtbar porös sind.

Es geht nicht darum, dass die Farbe zu Hause von minderer Qualität wäre. Es geht um Eingriffe, bei denen ein möglicher Fehler schwieriger und teurer zu beheben ist als bei einer normalen Überfärbung des Nachwuchses.

Bond-Produkte vom Typ Fibreplex: Was man belegen kann und was nicht

Bond-Produkte gehören zu den Themen, bei denen die Meinungen am meisten auseinandergehen. Einerseits werden sie als Versicherung beschrieben, die das Blondieren ohne Folgen ermöglicht, andererseits als Marketing-Zusatz. Die Realität lässt sich sachlich beschreiben – man muss nur das trennen, was die Hersteller angeben, von dem, was wir uns selbst ausdenken.

Wie die Bond-Technologie funktioniert

Die Form und Festigkeit der Haarfaser wird unter anderem durch Querverbindungen zwischen den Proteinsträngen im Haar gehalten. Chemisches Färben und insbesondere Blondieren belasten diese Verbindungen: Je höher die Aufhellung, desto größer der Eingriff. Bond-Produkte – im professionellen Sortiment vertreten durch die Reihe Schwarzkopf Professional Fibreplex – werden direkt in die Färbe- oder Blondiermischung gegeben oder als separater Schritt unmittelbar nach dem Ausspülen der Farbe angewendet. Die Hersteller geben an, dass sie während des chemischen Prozesses auf diese Verbindungen einwirken und so die Belastung der Faser verringern sollen.

Bond ist also keine Pflege, die Sie nach dem Färben als Maske auftragen. Die meisten Systeme sind so konzipiert, dass die erste Komponente in die Mischung gemischt und die zweite unmittelbar nach dem Ausspülen aufgetragen wird. Lesen Sie daher die Anleitung, bevor Sie mit dem Mischen der Farbe beginnen – die Reihenfolge der Schritte spielt hier eine größere Rolle als bei herkömmlicher Haarkosmetik.

Was Bond-Produkte wirklich können

• Sie sind als Ergänzung zum chemischen Prozess gedacht, nicht als eigenständige Kur. Sinnvoll sind sie daher vor allem dort, wo aufgehellt oder gesträhnt wird.
• Der deklarierte Nutzen ist eine geringere Belastung der Faser während des Färbens – also Haare, die nach dem Eingriff weniger brechen und sich leichter kämmen lassen.
• Bei dunkleren Nuancen, wo nur getönt oder Ansätze ohne Aufhellung abgedeckt werden, ist der Nutzen geringer.

Was Bond-Produkte nicht leisten können

• Sie stellen keine bereits beschädigten Haare wieder her. Sie wirken während des Eingriffs, nicht rückwirkend auf zuvor geschädigte Längen.
• Sie sind keine Erlaubnis, die Haare auf einmal um fünf Töne aufzuhellen. Wenn Ihr Friseur empfiehlt, die Aufhellung auf mehrere Besuche zu verteilen, ändert Bond daran nichts.
• Sie garantieren keinen Farbton. Das Ergebnis hängt weiterhin von der Ausgangsbasis, der Einwirkzeit und davon ab, wie gleichmäßig Sie die Farbe auftragen.
• Zuhause können Sie nicht überprüfen, ob es gewirkt hat. Sie beurteilen es nur anhand des Verhaltens der Haare nach dem Färben.

Pflege-Routine nach dem Färben

Egal, ob Sie Bond verwenden oder nicht, das Ergebnis hängt hauptsächlich von der anschließenden Pflege ab. Drei Schritte genügen:

1. Shampoo für coloriertes Haar. Es reinigt sanfter und ist so formuliert, dass der Pigment länger hält – zum Beispiel Wella Professionals SP Color Save Shampoo.
2. Maske oder Leave-in-Pflege. Eine Maske ein- bis zweimal pro Woche nährt das Haar, ein Leave-in-Produkt wie Milk_Shake Incredible Milk eignet sich für den täglichen Gebrauch. Für Längen, die durch Aufhellung strapaziert sind, ist die Wella Professionals SP Luxe Oil Keratin Restore Mask eine gute Wahl.
3. Tönungsprodukt je nach Farbton. Es frischt die Farbe zwischen den Färbungen auf und verschiebt den Termin für den nächsten chemischen Eingriff.

Orientierungstipps je nach Farbton

• Blond und Strähnen. Hier geht es hauptsächlich um warme Gelbtöne. Ein Anti-Gelbstich-Shampoo wie Kemon Actyva Colore Brillante Anti-Yellow Shampoo oder eine Tönungsmaske wie Wella Professionals Color Fresh Mask Pearl Blonde helfen. Wechseln Sie diese mit einem normalen Shampoo ab, sonst kann der Farbton ins Graublau übergehen.
• Dunkle und kupferne Nuancen. Hier wird am häufigsten die Intensität ausgewaschen. Farbauffrischende Serien wie Lakmé Teknia Color Refresh gleichen den Farbton aus, ohne dass Sie zu einer weiteren Oxidationsfarbe greifen müssen.

Bond-Produkte sind also ein nützliches Werkzeug, kein Zauber. In Kombination mit einem vernünftigen Vorgehen und einfacher häuslicher Pflege bieten sie dem Haar eine gute Ausgangsposition. Als Vorwand für eine mutigere Aufhellung, als das Haar verträgt, funktionieren sie jedoch nicht.