Geschichte der Düfte, Teil 5: Der Hof, der duftete – Versailles

Der fünfte Teil der Geschichte der Düfte – der Hof, an dem Düfte den Status bestimmten

Willkommen zum fünften Teil der Serie Geschichte der Düfte. Bisher haben wir zusammen die altägyptischen Tempel durchquert, wo duftende Harze Zeremonien und das Leben nach dem Tod begleiteten, römische Bäder und Feste voller duftender Öle, die Werkstätten arabischer Gelehrter, die die Destillation perfektionierten und den Weg zu duftenden Wässern öffneten, und schließlich das provenzalische Grasse, wo sich die Gerberstadt allmählich zum Zentrum des Anbaus duftender Blumen entwickelte. Jetzt bewegen wir uns ein Stück weiter nördlich – nach Versailles.

Der königliche Hof des 17. und 18. Jahrhunderts war eine Welt strenger Regeln. Wer in der Nähe des Monarchen stehen durfte, wie tief man sich verbeugte, in welchen Kleidern man erschien – all das hatte eine Bedeutung. Zu dieser stillen Sprache gehörte auch der Duft. Parfümierte Handschuhe, duftende Wäsche oder duftende Wässer waren nicht nur eine Frage des persönlichen Geschmacks: Sie zeigten, wer sich teure Rohstoffe leisten konnte, wer der Hofmode folgte und wer tatsächlich zur Hofgesellschaft gehörte. Der Duft funktionierte so ähnlich wie ein Schmuckstück oder ein Wappen – man sah ihn nicht, und doch verriet er viel über seinen Träger.

Warum gerade Versailles? Ludwig XIV. verlegte 1682 den Sitz des Hofes hierher und baute aus dem ursprünglichen Jagdschloss ein prunkvolles Zentrum der französischen Monarchie. Am Schloss und in seiner Umgebung lebten Tausende von Höflingen, die um die Gunst des Königs wetteiferten. In einer solchen Umgebung wurde jedes Detail zu einem Prestigeinstrument – und der Duft gehörte zu den auffälligsten. Der französische Geschmack gab zu dieser Zeit den Ton in einem Großteil Europas an, sodass das, was in Versailles duftete, bald auch an anderen Fürstenhöfen zu finden war.

In diesem Teil führen wir Sie Schritt für Schritt durch den Hof. Wir zeigen, welche besondere Beziehung die Menschen damals zu Wasser und Waschen hatten und womit sie Sauberkeit ersetzten. Wir schauen, wie die Monarchen von Ludwig XIV. bis Ludwig XV. mit Düften umgingen und trennen dabei belegte Berichte von späteren Legenden. Wir lassen auch Königin Marie Antoinette und den Parfümeur nicht aus, der für sie maßgeschneiderte Düfte kreierte, und schließlich kommen wir zur Revolution, mit der diese ganze Welt endete.

Machen Sie es sich also bequem und lassen Sie sich in die vergoldeten Säle, Gärten und privaten Gemächer entführen, wo über den Status auch mit der Nase entschieden wurde.

Reinheit ohne Wasser – Puder, saubere Wäsche, Duftessenzen

Stellen Sie sich einen Hof vor, an dem oft über Reinheit gesprochen wird, aber Wasser kaum verwendet wird. Für den heutigen Leser mag das widersprüchlich klingen, doch für viele Menschen im 17. und 18. Jahrhundert war es durchaus logisch. Die damaligen medizinischen Vorstellungen basierten auf der Idee, dass warmes Wasser die Poren öffnet und der Körper dadurch anfälliger für die „verdorbene Luft“ wird, die laut damaliger Meinung Krankheiten verbreitete. Nach den Erfahrungen mit Pestepidemien empfahlen daher viele Ärzte Vorsicht beim Baden. Ganz verschwanden Bäder jedoch nicht aus dem Leben – einige badeten aus medizinischen Gründen, andere zum Vergnügen. Die tägliche Körperpflege verlagerte sich jedoch für einen Großteil der höfischen Gesellschaft an andere Orte.

Weiße Wäsche als Visitenkarte

Anstelle des Waschens trat saubere Wäsche. Ein weißes Leinenhemd sollte nach damaligem Verständnis Schweiß und Schmutz aufnehmen, sodass häufiges Umziehen als „sauber“ galt. Der sichtbare Rand des Hemdes am Hals und an den Ärmeln zeigte gleichzeitig, wie viel Wäsche sich jemand leisten konnte. Der Körper wurde zudem mit einem trockenen oder angefeuchteten Tuch abgerieben, manchmal mit einem Zusatz von Duftwasser. Reinheit wurde somit hauptsächlich durch das bestimmt, was sichtbar und riechbar war, nicht durch das, was unter der Kleidung geschah.

Puder, Handschuhe, Duftbeutel

Ein markantes Element des höfischen Aussehens war Puder für Haare und Perücken. Er wurde in der Regel aus feiner Stärke hergestellt und oft parfümiert, beispielsweise mit Iriswurzelpulver, das einen dezenten pudrigen Duft hat. Der Puder hellte die Haare optisch auf, half, Fett zu absorbieren, und trug gleichzeitig einen Duft. Sein Erscheinungsbild änderte sich je nach Mode – in einigen Perioden dominierten dunklere Perücken, in anderen auffällig weiße Frisuren.

Zu den weiteren duftenden Accessoires gehörten:

• Parfümierte Handschuhe – gegerbtes Leder hatte oft einen unangenehmen Geruch, daher wurden die Handschuhe mit Duftstoffen imprägniert. Sie wurden zu einem beliebten und teuren Geschenk.
• Duftende Taschentücher – sie reichten aus, um sie an die Nase zu halten, wenn die Umgebung weniger angenehm roch.
• Duftbeutel – kleine Stoffbeutel mit getrockneten Blumen, Kräutern und Gewürzen wurden zwischen die Wäsche gelegt, in Schränken aufbewahrt oder bei sich getragen.

Aus den Rezepturen der damaligen Zeit ist die Vorliebe für markante tierische Rohstoffe wie Moschus, Ambra oder Zibet erkennbar, daneben wurden aber auch Blumen, Kräuter und Gewürze verwendet. Die genaue Zusammensetzung variierte natürlich je nach Werkstatt, Preis und persönlichem Geschmack.

Duft als Tarnung, aber auch als Statussymbol

Duft erfüllte in diesem Umfeld zwei Rollen gleichzeitig. Er war ein praktischer Helfer, um die Gerüche von Körper, Kleidung und überfüllten Sälen zu überdecken. Gleichzeitig war er ein Statussymbol – hochwertige Duftessenzen, feiner Puder und parfümierte Handschuhe kosteten viel Geld und nicht jeder konnte sie sich leisten. Wer nach teuren Rohstoffen roch, zeigte damit, welcher Gesellschaftsschicht er angehörte. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass die Gepflogenheiten je nach Person, Generation und Epoche unterschiedlich waren und das Bild des „ungewaschenen Hofes“ daher eher eine Vereinfachung als eine genaue Beschreibung ist.

Von Ludwig XIV. bis Ludwig XV. – Düfte als Zeichen der Macht

Unter der Herrschaft Ludwigs XIV. wurde der Duft Teil des höfischen Zeremoniells. Der Monarch, der das Schloss von Versailles zum Zentrum politischer Macht und Mode machte, achtete darauf, dass jedes Detail seiner Umgebung von Reichtum und Geschmack zeugte – und Düfte gehörten ebenso selbstverständlich dazu wie Seide, Spiegel oder vergoldete Stuckarbeiten.

Biografen schreiben dem jungen König eine ausgeprägte Vorliebe für Parfums zu. Traditionell wird berichtet, dass er sich in jungen Jahren gerne mit duftenden Mischungen umgab, sowohl persönlich als auch in seinen Räumen. Mit zunehmendem Alter soll sich jedoch sein Verhältnis zu starken Düften geändert haben: Laut häufig wiederholten Berichten verursachten ihm schwere und intensive Parfums Unbehagen und Kopfschmerzen, weshalb die Höflinge in seiner Nähe mit Düften zurückhaltend sein sollten. Eine Ausnahme soll die Orangenblüte gewesen sein – ein frischer, leicht süßlicher Duft, dem der König der Überlieferung nach auch dann den Vorzug gab, wenn er andere Düfte ablehnte.

Orangenbäume spielten in Versailles auch eine viel sichtbarere Rolle. Die Schlossorangerie in der Form, die wir heute kennen, entstand in den 1680er Jahren und beherbergte im Winter Hunderte von Zitrusbäumen in Kübeln, die in den warmen Monaten in die Gärten gebracht wurden. Das Kultivieren südlicher Gewächse im nördlichen Klima erforderte beträchtlichen Aufwand und Geld, und genau deshalb waren Orangenbäume ein Symbol des Luxus: Sie zeigten, dass sich der König ein Stück Mittelmeer leisten konnte. Blühende Bäume verströmten zudem Duft in den Gärten und Räumen, in die einige von ihnen gebracht wurden.

Unter Ludwig XV. änderte sich die Atmosphäre am Hof. Das aufkommende Rokoko brachte leichtere Formen, intimere Salons und noch größeren Wert auf die Raffinesse des täglichen Lebens. Versailles wurde in dieser Zeit als „parfümierter Hof“ bekannt. Mit diesem Spitznamen geht auch die Erzählung einher, dass sich die Düfte am Hof täglich änderten – an einem Tag sollte alles nach einer Komposition duften, am nächsten Tag nach einer anderen. Dies ist jedoch eher eine Legende, die den Ruf des Hofes gut beschreibt, als eine belegte Regel.

Düfte waren auch Teil der höfischen Feste. Bei Bällen, Banketten und Feierlichkeiten wurden die Säle, Vorhänge und Möbel parfümiert, und zeitgenössische Berichte erwähnen auch Brunnen, aus denen mit Blütenessenzen parfümiertes Wasser sprudelte. Stellen Sie sich einen Saal vor, der von Hunderten von Kerzen erleuchtet wird, in dem die Gäste den Duft nicht nur an sich selbst oder ihrem Gegenüber wahrnahmen – er umgab sie im gesamten Raum als weiteres dekoratives Element neben Licht, Musik und Blumenschmuck.

Großen Einfluss auf die Mode am Hof hatten die königlichen Mätressen. Die bekannteste von ihnen, Madame de Pompadour, gehörte zu den bedeutenden Förderinnen von Kunst und Handwerk, und ihr Geschmack beeinflusste Innenräume, Porzellan und Kleidung. Traditionell wird ihr auch eine große Vorliebe für Düfte und großzügige Ausgaben dafür zugeschrieben; die konkreten Beträge, die in diesem Zusammenhang manchmal genannt werden, sind jedoch mit Vorsicht zu genießen. Sicher ist, dass am Hof, wo Modetrends von den einflussreichsten Persönlichkeiten ausgingen, Düfte weiter an Bedeutung als Ausdruck von Status und Geschmack gewannen.

Marie Antoinetta – die Königin mit ihrem eigenen Parfümeur

Als die österreichische Erzherzogin Marie Antoinette im Jahr 1770 den Thronfolger Frankreichs heiratete, kam sie an einen Hof, an dem Düfte ebenso zur Etikette gehörten wie Puder oder Fächer. Als Königin, die sie 1774 wurde, brachte sie jedoch ihren eigenen Geschmack in diese Welt ein. Und gerade im Bereich der Düfte ist ihre Spur bis heute gut erkennbar – nicht nur in den erhaltenen Hofaufzeichnungen, sondern auch darin, wie sich in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts die französische Vorstellung von Angenehmem und Eleganz veränderte.

Eine Schlüsselfigur in dieser Geschichte ist Jean-Louis Fargeon, ein gebürtiger Montpellieraner, der zu den angesehenen Parfümeuren seiner Zeit in Paris gehörte. Quellen nennen ihn als Lieferanten der Königin, und sein Name taucht im Zusammenhang mit Bestellungen von Duftwässern, Pudern, Pomaden und parfümierten Handschuhen auf. Fargeon knüpfte an die familiäre Handwerkstradition an und zeigt, wie ein Parfümeur zum Vertrauten wurde, der die persönlichen Wünsche seiner Kundin kannte. Das moderne Bewusstsein über ihn wurde maßgeblich von der französischen Historikerin Élisabeth de Feydeau belebt, die sein Leben in einem Buch auf der Grundlage zeitgenössischer Dokumente darstellte.

Der Geschmack der Königin und ihres Umfelds wandte sich von den intensiven animalischen Noten ab, wie Moschus, Ambra oder Zibet, die früher die Mängel der Hygiene überdeckten und gleichzeitig Reichtum signalisierten. Leichtere, frische Kompositionen rückten in den Vordergrund, in denen Blumen und Kräuter die Hauptrolle spielten:

• Rose – in Form von Rosenwasser und zarten Essenzen, beliebt für ihre Zartheit,
• Veilchen – pudrig und dezent, typisch für parfümierte Puder und Wäschesäckchen,
• Lavendel – krautig und rein, verbunden mit einem Gefühl der Frische,
• Orangenblüte und Jasmin – blumige Noten, die den Düften Helligkeit verliehen.

Diese Veränderung war nicht nur eine Frage des Geruchs. Sie hing mit der damaligen Mode der Rückkehr zur Natur zusammen, die von den Gedanken der Aufklärungsphilosophen, insbesondere Jean-Jacques Rousseau, genährt wurde. Die Königin ließ in den Gärten von Versailles in der Umgebung des Petit Trianon ein idyllisches Dörfchen mit Bauernhöfen und einer Mühle errichten, wo sie sich vom strengen Zeremoniell entfernen konnte. Leichte Kleider aus Musselin, Blumengärten und Düfte, die an eine Wiese erinnerten, gehörten zusammen – sie waren Ausdruck des Wunsches nach Einfachheit, auch wenn es sich um eine sehr sorgfältig arrangierte Einfachheit handelte.

Die Rohstoffe für diese Düfte stammten oft aus Grasse im Süden Frankreichs. Wie wir im 4. Teil erinnerten, verwandelten sich die dortigen Handschuhmacher allmählich in Parfümeure, und die umliegenden Felder mit Rosen, Jasmin, Lavendel oder Tuberosen versorgten Werkstätten im ganzen Land. Ein Pariser Parfümeur wie Fargeon stand somit am Ende einer langen Kette, die mit der Blütenernte in der Provence begann und mit der Destillation und Herstellung von Duftpomaden fortgesetzt wurde.

Rund um die Königin entstanden auch zahlreiche Geschichten. Überlieferte Erzählungen behaupten beispielsweise, dass die königliche Familie bei ihrer Flucht, die 1791 in Varennes endete, Toilettenartikel und Düfte mit sich führte oder dass Fargeon noch Düfte für die Königin bereitete, als sie bereits inhaftiert war. Diese Geschichten sollte man mit Vorsicht genießen – sie gehören eher zur Legende, die sich um Marie Antoinette gebildet hat, als zu belegten Fakten. Sicher ist jedoch, dass ihr Name so eng mit der Geschichte der Parfümerie verbunden ist, dass er bis heute als Symbol für die raffinierte, blumige Eleganz des späten 18. Jahrhunderts dient.

Revolution – das Ende der höfischen Parfümerie

Das Jahr 1789 veränderte Frankreich grundlegend und mit ihm die Welt der Düfte. Der Hof, der über Generationen hinweg bestimmte, was und wie opulent man sich parfümierte, verschwand innerhalb weniger Jahre. Noch vor kurzem bedeutete ein Duft Prestige, doch im revolutionären Paris wurde er zu etwas Verdächtigem. Parfümierte Handschuhe, gepuderte Perücken und Flakons mit Duftessenzen erinnerten an eine Welt der Privilegien, gegen die sich die Menschen auflehnten. Wer zu auffällig roch, konnte leicht unerwünschte Aufmerksamkeit erregen.

Die Veränderung war nicht nur eine Frage der Stimmung. Die revolutionären Gesetze von 1791 hoben die alten Zünfte auf, darunter auch die Zunft der Handschuhmacher und Parfümeure, die jahrhundertelang bestimmte, wer Duftwaren herstellen und verkaufen durfte. Das Handwerk verlor damit seine bisherigen Regeln, öffnete sich aber gleichzeitig neuen Menschen – jeder, der das Können und den Mut zum Unternehmertum hatte, konnte Parfümeur werden.

Für diejenigen, die den Hof belieferten, war die Zeit gefährlich. Jean-Louis Fargeon, ein Parfümeur, der mit der Königin in Verbindung gebracht wurde, wurde laut überlieferten Quellen während der Terrorherrschaft verhaftet und eingesperrt. Im Gegensatz zu vielen seiner Kunden entkam er der Guillotine und konnte nach dem Sturz der Jakobiner zu seinem Handwerk zurückkehren. Sein Schicksal zeigt, wie schmal damals der Grat zwischen anerkanntem Lieferanten und verdächtigem Diener der Monarchie war.

Der Duft verschwand jedoch nicht vollständig aus Paris. Nach dem Ende des Terrors tauchte auf den Straßen eine junge Modegeneration auf, die spöttisch muscadins genannt wurde – nach dem Moschus (französisch musc), mit dem sie sich auffällig parfümierten. Auffälliges Parfümieren wurde so auch zu einem politischen Statement und Ausdruck des Widerstands gegen die Strenge der Revolutionsjahre. Zusammen mit den exzentrisch gekleideten incroyables und merveilleuses bewiesen diese jungen Leute, dass der Wunsch, gut zu riechen und auszusehen, nicht einfach verboten werden konnte.

Die eigentliche Veränderung fand jedoch anderswo statt. Anstelle königlicher Aufträge begannen Parfümeure, sich auf Kunden aus bürgerlichen Schichten zu verlassen – Händler, Beamte und deren Familien. Es entstanden immer mehr Geschäfte, in denen sich jeder, der es sich leisten konnte, Duftwasser, Pomade oder duftende Seife kaufen konnte. Einige Parfümerien, die noch vor der Revolution gegründet wurden, überlebten, und weitere entstanden kurz danach; erinnern wir uns an das Haus Houbigant, das 1775 in Paris eröffnet wurde, oder das Haus Lubin, das Ende des 18. Jahrhunderts gegründet wurde. Düfte waren nicht mehr das Privileg eines Hofes, sondern wurden zu einer Ware.

Was hat Versailles also den nachfolgenden Generationen hinterlassen? Vor allem die Vorstellung, dass ein Duft nicht nur dazu dient, unangenehme Gerüche zu überdecken, sondern Teil des persönlichen Stils ist – ebenso wie Kleidung, Frisur oder Sprechweise. Die Idee, dass man ein Parfüm nach Charakter, Anlass oder gesellschaftlichem Status auswählt, hat sich genau dort festgesetzt, wo Düfte ausdrückten, wer man war. Wenn Sie heute darüber nachdenken, womit Sie sich für ein wichtiges Treffen oder einen festlichen Abend parfümieren, knüpfen Sie, ob Sie wollen oder nicht, an eine Tradition an, die zwischen den Spiegeln und Gärten von Versailles gewachsen ist.

Im nächsten Teil werfen wir einen Blick auf das leichte Zitruswasser, das in diesen stürmischen Zeiten ganz Europa eroberte – das Kölnisch Wasser.