Geschichte der Düfte, Teil 2: Rom duftet nach Rosen

Griechenland übernimmt die Duftkunst: Öle, Athleten, Theophrastos

Im ersten Teil haben wir im alten Ägypten Halt gemacht, wo Duftstoffe sowohl die Tempelrituale als auch den Alltag begleiteten und wo Kyphi entstand – eine Mischung aus Harzen, Gewürzen, Wein und Honig, die den Göttern als Opfergabe verbrannt wurde. Diesmal ziehen wir weiter nach Norden, an die Küsten der Ägäis. Die Duftkunst kam nicht plötzlich hierher, sondern allmählich, zusammen mit den Händlern, die Waren aus dem Orient über das Mittelmeer verteilten.

Eine bedeutende Rolle spielten dabei die Phönizier. Ihre Schiffe verbanden die Häfen der Levante mit den Inseln und Städten der griechischen Welt und transportierten neben Stoffen, Glas oder Metallen auch aromatische Rohstoffe – Myrrhe, Weihrauch und Gewürze, die aus Arabien und entfernteren Teilen Asiens ins Mittelmeer gelangten. So lernten die Griechen nicht nur die kostbaren Rohstoffe kennen, sondern auch die Vorstellung, dass Düfte zum kultivierten Leben gehören. Duftöle, mit denen sich Göttinnen und Helden einreiben, werden bereits in Homers Epen erwähnt.

Griechisches Parfüm sah allerdings anders aus, als Sie es heute gewohnt sind. Seine Basis war kein Alkohol, sondern Pflanzenöl, meist Olivenöl, in dem Blüten, Kräuter, Gewürze oder Harze eingelegt wurden. Fertige Duftöle wurden in kleinen Keramikgefäßen aufbewahrt, und die Griechen rieben sie sich nach dem Bad auf den Körper, verwendeten sie bei Festmählern und boten sie den Göttern im Rahmen des Kultes an. Der Duft erfüllte somit mehrere Funktionen gleichzeitig: Nach damaligen Vorstellungen schützte er die Haut vor Sonne und Austrocknung, verlieh ein Gefühl von Sauberkeit und drückte gleichzeitig Respekt gegenüber Gästen und Göttern aus.

Eine besondere Rolle spielten die Athleten in den Gymnasien. Vor dem Training rieben sie ihren Körper mit Öl ein, das laut antiken Autoren die Haut schützen, die Muskeln geschmeidig machen und die Schönheit der durchtrainierten Figur betonen sollte. Das Öl trugen sie in einem kleinen runden Fläschchen, das Aryballos genannt wurde. Die Wettkämpfer trainierten nackt, sodass sich bei Wettkämpfen und beim Laufen Staub und Sand auf der eingeölten Haut festsetzten. Nach dem Training kam daher ein Metallkratzer namens Strigil zum Einsatz – ein gebogenes Werkzeug, mit dem sie das Öl zusammen mit Staub und Schweiß vom Körper abstreiften. Erst danach folgte das Bad. Im Gymnasium wurde dabei wahrscheinlich hauptsächlich gewöhnliches Olivenöl verwendet, während reich duftende Mischungen eher den Wohlhabenderen vorbehalten blieben.

Zum Schluss wenden wir uns einer Person zu, ohne die die Geschichte der Düfte um einiges ärmer wäre. Theophrastos von Eresos, Schüler und Nachfolger von Aristoteles im Lykeion von Athen, lebte ungefähr im 4. und zu Beginn des 3. Jahrhunderts vor unserer Zeitrechnung. Er wurde hauptsächlich als Naturwissenschaftler bekannt, der Pflanzen systematisch beschrieb, und verfasste daneben eine kürzere Schrift Über die Düfte. Diese gehört zu den ältesten erhaltenen Texten, die sich systematisch mit Duftstoffen befassen. Theophrastos analysiert darin, aus welchen Pflanzen und deren Teilen Düfte gewonnen werden, warum sich Öle als Träger eignen, die Düfte gut aufnehmen und lange halten, und wie die Rohstoffe erhitzt und gemischt werden. Er widmet sich auch der Aufbewahrung: Duftöle benötigen laut ihm einen kühlen, schattigen Ort und geeignete Gefäße, um nicht zu verfliegen.

Seine Anmerkungen zeigen, dass die Herstellung von Duftölen damals bereits ein Handwerk mit etablierten Verfahren war, kein zufälliges Mischen. Auf diese Erfahrungen bauten später auch die Römer auf – und genau zu ihnen werden wir in diesem Teil weiterziehen.

Das Ritual der römischen Bäder: Nach dem Bad kommt das Duftöl

Stellen Sie sich einen römischen Nachmittag vor. Die Arbeit ist für diesen Tag meist erledigt und ein großer Teil der Stadt bewegt sich in dieselbe Richtung – zu den Bädern. Öffentliche Bäder, lateinisch thermae, die kleineren balnea, waren nicht nur ein Ort, an dem man sich wusch. Laut zeitgenössischen Quellen wurden dort Geschäfte und Treffen vereinbart, Neuigkeiten besprochen und Sport getrieben. Der Eintritt war in großen Städten eher niedrig, sodass sich unter einem Dach Senatoren, Handwerker und freigelassene Sklaven trafen.

Der Besuch folgte einem festen Ablauf, auch wenn er sich in den einzelnen Bädern und Epochen unterschied. Vereinfacht lässt er sich so beschreiben:

• Apodyterium – die Umkleide, in der der Besucher seine Kleidung ablegte, oft unter der Aufsicht des eigenen Sklaven.
• Tepidarium – ein lauwarmer Raum, in dem sich der Körper an die Wärme gewöhnte und man in Ruhe sitzen und sprechen konnte.
• Caldarium – ein heißer Raum, beheizt durch eine Fußbodenheizung (Hypokaustum), mit heißem Wasser und Dampf. Hier schwitzte man reichlich und die Haut wurde von Unreinheiten befreit.
• Frigidarium – ein kaltes Bad, oft mit einem Becken, das den gesamten Prozess abschloss und den Körper erfrischte.

Viele Römer trainierten vor dem Bad noch auf der Palaestra, einem Hof für Ballspiele und Ringen. Seife im heutigen Sinne wurde nicht verwendet – ihre Rolle übernahm Öl, das auf die Haut aufgetragen und zusammen mit Schweiß und Staub mit einem gebogenen Metallschaber, genannt Strigil, abgewischt wurde.

Öl diente jedoch nicht nur der Reinigung. Nach dem abschließenden Bad folgte das Einölen, das das Ritual krönte. Die durch Wärme und Wasser ausgetrocknete Haut wurde erneut mit Öl oder Salbe eingerieben, um geschmeidig zu bleiben und angenehm zu duften. Einige größere Bäder hatten dafür einen speziellen Raum, das sogenannte unctorium, oder einen Bereich zur Aufbewahrung der Öle. Das Auftragen übernahmen Sklaven, die der wohlhabende Besucher mitbrachte, oder Helfer, die für den Dienst bezahlt wurden. Sie verteilten das Öl, massierten den Körper und sorgten dafür, dass ihr Herr gepflegt unter die Leute zurückkehrte.

Gerade bei diesem Schritt war deutlich zu sehen, wer wie gut gestellt war. Ärmeren Besuchern genügte einfaches Olivenöl ohne jegliche Zusätze. Wohlhabendere brachten ihre eigenen Duftmischungen in kleinen Glas-, Keramik- oder Steingefäßen mit, die ein Sklave zusammen mit Handtüchern und Strigil hinter ihnen hertrug. Im Inneren befand sich mit Blumen, Gewürzen oder Harzen parfümiertes Öl, und anhand seines Duftes konnten andere leicht erkennen, mit wem sie es zu tun hatten.

Interessant ist, wie die Römer über Duft nachdachten. Er war für sie weder bloßer Schmuck noch zusätzlicher Luxus. Ein sauberes, mit Öl gepflegtes und sanft duftendes Körper gehörte zur Vorstellung eines anständigen, kultivierten Menschen, der sich in der Gesellschaft bewegen kann. Im Gegensatz dazu wurden Schweißgeruch und Ungepflegtheit mit harter Arbeit, dem Landleben oder Nachlässigkeit assoziiert. Duft war somit Teil der Reinheit und des gesellschaftlichen Auftretens – ähnlich wie gepflegte Kleidung oder die Art zu sprechen. Die Grenze zwischen angemessener Pflege und protzigem Luxus war jedoch schmal, und die Römer konnten leidenschaftlich darüber streiten.

Die ersten Parfümgeschäfte: unguentarii, Capua, Rosen von Paestum

Duftöle, die sich die Römer auf den Körper auftrugen, wurden in der Regel nicht in Haushalten hergestellt. Dafür sorgten Handwerker und Händler, die als unguentarii bekannt waren – Hersteller und Verkäufer von Duftsalben, Ölen und Pudern. Ihre Läden kann man sich als kleine Werkstätten mit einem Tresen zur Straße vorstellen, wo die Rohstoffe gemischt, erhitzt und in kleine Gefäße aus Keramik, später immer häufiger aus Glas, abgefüllt wurden. In der Zeit, als Rom zu einem Imperium heranwuchs, verbreitete sich das Glasblasen im Mittelmeerraum, und leichte Fläschchen wurden zu typischen Verpackungen für Duftprodukte. In den Städten entstand so ein Beruf, den man mit etwas Übertreibung als Vorläufer der heutigen Parfümeure und Parfümerien betrachten kann.

Das berühmteste Zentrum dieses Handwerks war laut antiken Autoren Capua in Kampanien. Eine ihrer Straßen, beziehungsweise ein Platz, trug den Namen Seplasia und wurde laut überlieferten Berichten von Händlern mit Duftstoffen beherrscht. Der Name wurde offenbar zum Begriff: Lateinische Autoren verwendeten ihn, um Duftwaren und Luxus im Allgemeinen zu bezeichnen. Capua hatte den Ruf einer reichen und genussfreudigen Stadt – der Überlieferung nach soll der dortige Komfort sogar Hannibals Armee verweichlicht haben, die dort überwinterte.

Kampanien war dabei nicht nur ein Marktplatz, sondern auch eine Rohstoffquelle. Der fruchtbare vulkanische Boden rund um den Golf von Neapel lieferte Oliven, aus denen Öl als Grundlage für Duftprodukte gepresst wurde, sowie Blumen. Archäologen finden zudem in kampanischen Städten, wie beispielsweise in Pompeji, Überreste von Betrieben, die offenbar mit der Herstellung und dem Verkauf von Duftölen in Verbindung standen.

Eine besondere Stellung unter den Blumen nahmen die Rosen von Paestum ein, einer antiken Stadt südlich von Salerno, die einst von griechischen Siedlern gegründet wurde. Römische Dichter, darunter Vergil, Propertius und Martialis, erwähnen die Rosen von Paestum als Sinnbild für Schönheit und Fülle und beschreiben immer wieder Rosengärten, die zweimal im Jahr blühten. Ob es sich um eine tatsächliche doppelte Blüte oder um dichterische Übertreibung handelte, der Ruf von Paestum als Rosenland hielt sich über Jahrhunderte.

Heimische Blumen reichten jedoch nicht aus, um die gesamte Palette an Düften abzudecken. Die wertvollsten Rohstoffe kamen aus der Ferne nach Rom:

• Myrrhe und Weihrauch – Harze aus Südarabien und der gegenüberliegenden afrikanischen Küste, die über Karawanen- und Seewege in die Mittelmeerhäfen gelangten.
• Narde – eine duftende Wurzel aus dem Himalaya, die über Indien importiert wurde; sie gehörte zu den teuersten Zutaten ihrer Zeit.
• Zimt und Kassia – duftende Rinden, deren tatsächliche Herkunft Händler laut antiken Berichten gerne geheim hielten.
• Waren aus Ägypten – Alexandria fungierte als großes Umschlaglager für Gewürze und Harze, und ägyptische Duftsalben galten in Rom als kunstvolle Arbeiten.

Wie aber entstand ein Duftprodukt ohne Destillation, die in der Antike zur Herstellung von Düften nicht üblich war? Die Grundlage war die Mazeration. Blumen, Kräuter oder zerkleinerte Harze wurden in Öl oder Fett eingelegt, die Mischung wurde leicht erhitzt und nach einiger Zeit wurde das pflanzliche Material ausgepresst. Der Vorgang wurde oft mit frischen Blumen wiederholt, um den Duft zu verstärken. Als Träger diente Olivenöl, am besten aus unreifen Oliven, oder andere feine Öle mit möglichst schwachem Eigengeruch. Dichtere Salben entstanden durch die Zugabe von Fetten und Harzen, die den Duft gleichzeitig bewahrten. Das Ergebnis unterschied sich von heutigen Parfüms – es war ölig, schwerer und wurde auf die Haut aufgetragen, nicht versprüht. Dennoch kann man darin dasselbe Ziel erkennen, das die Parfümerie bis heute verfolgt: die flüchtige Schönheit von Blumen und Harzen einzufangen und sie so lange wie möglich zu bewahren.

Kaiserlicher Luxus versus Kritik der Moralist:innen

Mit dem Aufstieg des Kaiserreichs wurden Duftöle und Salben mehr als nur ein Zeichen der Reinheit. Wer Reichtum und Status zeigen wollte, tat dies auch durch Duft – und die Bankette wohlhabender Römer:innen verwandelten sich in ein Schauspiel, in dem Duftstoffe eine der Hauptrollen spielten. Stellen Sie sich ein Speisezimmer vor, in dem die Gäste auf Liegen mit Rosenkränzen auf dem Kopf ruhen, der Boden mit Blütenblättern bedeckt ist und die Luft schwer von dem Duft von Salben, Harzen und mit Blüten gewürztem Wein ist.

In dieser Welt war die Rose nicht nur eine Zierde. Kränze aus ihren Blüten gehörten zum festlichen Speisen, Blütenblätter wurden auf Betten und den Boden gestreut, und laut zeitgenössischen Berichten wurde bei den prunkvollsten Festen so verschwenderisch damit umgegangen, dass die Ausgaben dafür ein beliebtes Thema von Erzählungen über Verschwendung wurden. Der Duft sollte dabei nicht nur im Speisezimmer sein. Plinius der Ältere vermerkte, dass einige seiner Zeitgenossen sich sogar die Füße parfümieren ließen – eine Gewohnheit, die ihm als Gipfel des sinnlosen Luxus erschien.

Nero wurde zum Symbol dieser ganzen Epoche. Der Biograf Sueton beschreibt in seinem Goldenen Haus Speisezimmer mit Decken aus beweglichen Elfenbeinplatten, von denen Blüten auf die Gäste herabfallen konnten, und mit Röhren, die Duftflüssigkeiten versprühten. Plinius berichtet wiederum, dass bei der Beerdigung von Neros Frau Poppaea mehr duftende Harze verbrannt wurden, als Arabien seiner Schätzung nach in einem Jahr produziert.

Es ist jedoch wichtig zu wissen, wer diese Berichte niedergeschrieben hat. Sowohl Sueton als auch Tacitus schrieben mit einem Abstand von mehreren Jahrzehnten und stellten Nero als abschreckendes Beispiel eines Herrschers dar. Noch freier mit den Fakten geht die spätantike Sammlung von Kaiserbiografien namens Historia Augusta um. Laut dieser ließ Kaiser Elagabalus so viele Rosenblätter auf seine Gäste herabregnen, dass einige darunter erstickten. Historiker:innen betrachten diese Geschichte eher als literarische Übertreibung denn als belegtes Ereignis, aber sie gelangte ins allgemeine Bewusstsein durch das Gemälde, das Lawrence Alma-Tadema im Jahr 1888 malte. Sicher lässt sich nur Folgendes sagen:

• Duftsalben und Harze waren im kaiserlichen Rom teure Waren, und ihr Verbrauch zeugte von Reichtum,
• Rosenkränze und -blätter gehörten tatsächlich zu festlichen Banketten,
• konkrete Zahlen und die farbenprächtigsten Szenen stammen von Autor:innen, die Verschwendung verurteilen oder Leser:innen unterhalten wollten, und sollten mit Vorsicht gelesen werden.

Nicht alle Römer:innen bewunderten den Luxus. Plinius der Ältere widmete den Duftsalben in seiner umfangreichen Enzyklopädie Naturalis historia ein ganzes Kapitel und sparte nicht mit Kritik. Düfte gehören ihm zufolge zu den unnötigsten aller Luxusausgaben: Perlen und Edelsteine werden vererbt, Stoffe halten Jahre, aber ein Duftöl verfliegt kurz nach dem Auftragen. Und zudem hat laut Plinius nicht einmal der Träger selbst viel Nutzen davon – den Duft nehmen vor allem die Menschen um ihn herum wahr.

Seneca stand dem Luxus aus der Perspektive der stoischen Philosophie kritisch gegenüber. In seinen Briefen an seinen Freund Lucilius verglich er wiederholt das bescheidene Leben der Vorfahren mit den verwöhnten Gewohnheiten der Zeitgenossen. Luxus bereichert den Menschen seiner Meinung nach nicht, sondern schwächt ihn: Wer sich an verweichlichten Komfort, einschließlich eines parfümierten Körpers, gewöhnt, wird abhängig von Dingen, die er für ein zufriedenes Leben nicht braucht. Paradoxerweise war Seneca selbst Neros Erzieher und Berater und gehörte zu den reichsten Männern seiner Zeit – was ihm seine Gegner:innen schon zu Lebzeiten vorwarfen.

Römische Düfte standen somit an der Grenze zweier Welten. Für die einen waren sie selbstverständlicher Bestandteil eines eleganten Lebens, für die anderen ein Zeichen des sittlichen Verfalls. Der Konflikt zwischen Genuss und Mäßigung wird in der Geschichte der Duftkunst noch oft zurückkehren.

Nach dem Fall Roms: Die Kunst der Düfte auf dem Weg ins Mittelalter

Die römische Duftwelt basierte auf dem Fernhandel. Myrrhe und Weihrauch kamen aus Arabien, Narde und Gewürze aus Indien, und Händler brachten sie in die Häfen, wobei sie auf sichere Wege und stabile Währungen angewiesen waren. Als im 5. Jahrhundert das Weströmische Reich zerfiel (das Jahr 476 gilt symbolisch als Ende), brach dieses Netzwerk in Westeuropa weitgehend zusammen. Städte entvölkerten sich, Bäder verfielen, und duftende Harze oder exotische Öle wurden zu Luxusgütern, die sich nur wenige leisten konnten.

Die Duftkunst verschwand jedoch nicht – sie verlagerte sich und änderte ihre Form. Stellen Sie sich das wie einen Fluss vor, der an einer Stelle fast austrocknet, während er anderswo weiterfließt. Sie überlebte hauptsächlich an drei Orten.

Byzanz. Der östliche Teil des Reiches mit Zentrum in Konstantinopel hielt fast tausend Jahre länger und setzte die römische Tradition direkt fort. Bäder, duftende Öle und der Import von Rohstoffen aus dem Osten gingen hier weiter. Aus erhaltenen Vorschriften, wie dem sogenannten Eparchenbuch aus dem 10. Jahrhundert, geht hervor, dass Verkäufer von Duftstoffen zu organisierten städtischen Zünften gehörten, deren Handel von den Behörden sorgfältig überwacht wurde. Konstantinopel wurde so zur Brücke, über die Wissen und Rohstoffe weitergegeben wurden.

Liturgischer Weihrauch. Die ersten Christen mieden ihn offenbar, da das Verbrennen von Weihrauch mit heidnischen Opfern und der Verehrung des Kaisers verbunden war. Etwa ab dem 4. und 5. Jahrhundert, als das Christentum zur offiziellen Religion des Reiches wurde, kehrte der Weihrauch jedoch allmählich in den Gottesdienst zurück – diesmal als Symbol für das Gebet, das zum Himmel aufsteigt. Dadurch blieb die Nachfrage nach diesem kostbaren Harz während des gesamten Mittelalters bestehen, und der Fernhandel damit kam nie ganz zum Erliegen.

Klöster. Mönche kopierten antike Schriften über Heilpflanzen, insbesondere das Werk des griechischen Arztes Dioskurides, und in den Klostergärten wurden Kräuter wie Salbei, Rosmarin, Minze oder Lilien angebaut. Auch die Rose fehlte nicht – die Blume, die die Römer so liebten, überlebte eher als Heilpflanze und Symbol denn als Festschmuck. Ähnliche Pflanzen nennt auch eine Verordnung, die Karl dem Großen zugeschrieben wird und um das Jahr 800 datiert, welche festlegte, was auf königlichen Gütern angebaut werden sollte.

Das Verhältnis der Kirche zum persönlichen Duft war anfangs zurückhaltend. Einige frühe christliche Autoren, wie Klemens von Alexandria, warnten vor duftenden Salben als Ausdruck von Eitelkeit, lehnten deren maßvollen Gebrauch jedoch nicht völlig ab. Duftstoffe behielten so ihren Platz hauptsächlich in der Kirche und bei der Pflege von Kranken, während das prunkvolle Parfümieren, wie es bei römischen Festen bekannt war, im westlichen Alltag lange Zeit zurücktrat.

Während Europa Düfte eher bewahrte als weiterentwickelte, fand der eigentliche Fortschritt anderswo statt – im dritten Teil werden wir daher in die arabische und persische Welt reisen, wo laut Überlieferung durch Gelehrte wie Avicenna die Destillation verfeinert wurde und Rosenwasser zu einem begehrten Gut wurde.